Pourquoi vous parler de cette route ? Parce qu’une petite anecdote m’amuse : on peut manger un menu complet au volant, chez McDonald’s, sans passer deux fois par le même drive. Au numéro 1522, vous prenez un Big Mac, quelques minutes plus tard au 4555, vous prenez les frites, à peine le temps de terminer que vous êtes déjà au 6801 pour terminer par un McFlurry. Évidemment personne ne fait ça, mais cela montre que le drive est partout ici (et puis c’est pratique, si on a oublié la sauce pour les frites).

Tout cela aurait pu rester une simple anecdote personnelle, jusqu’à ce que je tombe sur une vidéo de l’agence Reuters ainsi qu’une enquête sur les méthodes de McDonald’s pour fixer les prix dans ses restaurants.

Une ville, un Big Mac, plusieurs prix

Dans cette enquête, le journaliste Waylon Cunningham a pris la route pour faire le tour des drives. À Fresno en Californie, il a trouvé l’exemple le plus parlant : deux restaurants gérés directement par McDonald’s (pas des franchisés). Dans l’un, le Big Mac est à 5,69$ (~4,98€) dans l’autre, il est à 6,89$ (~6,02€). 21% de différence en 3km de distance !

Alors, j’ai voulu refaire l’expérience chez moi. J’ai relevé les prix des restaurants McDonald’s à moins de 30 minutes de chez moi (il y en a 15, c’est pas mal), j’en ai pris quelques-uns à Baton Rouge (la capitale de la Louisiane, à 1h d’ici) pour comparer et j’ai fait un beau tableau Excel. Résultat : six prix différents pour le même Big Mac, de 4,79 à 5,59 dollars.

Première info marrante, sur ma fameuse route Johnston Street, le Big Mac et le McFlurry sont plus chers au sud de la ville. Direction le nord donc pour faire des économies, mais ça se joue sur 20 cents, vu le prix de l’essence ici en ce moment, ça ne vaut sûrement pas le coup de faire le déplacement.

Deuxième info, en ville, les prix sont relativement les mêmes, mais lorsque l’on s’éloigne un peu, ça varie vite. À Breaux Bridge (la capitale mondiale de l’écrevisse, rien que ça), le Big Mac est à 4,79 dollars. 8km plus loin, il prend plus de 10% d’augmentation. Si vous faites une heure de route pour aller à Baton Rouge, vous prenez jusqu’à 0,80$ d’augmentation.

J’étais content de mon beau tableau de prix, alors j’ai demandé à une IA de me faire une infographie pour résumer tout ça.

Si vous voulez creuser le sujet, en France, c’est à peu près la même chose, une carte du Parisien recensait en 2023 les prix du Big Mac de tous les restaurants Mickey D’s de l’hexagone. Au Canada, c’est avec les nuggets que l’on a fait l’expérience.

Combien êtes-vous prêt à payer pour votre burger ?

C’est là le cœur du sujet de cette enquête de Reuters, publiée le 29 septembre dernier. On y apprend que McDonald’s utilise depuis plusieurs années un outil, comme un algorithme boosté à l’IA, pour faire des recommandations sur les tarifs en fonction de différents critères. Parmi les paramètres, les prix des concurrents du quartier et surtout une estimation de ce que la clientèle du secteur serait prête à payer. L’idée est de trouver le prix « optimal » au bon endroit. Sur le papier, les franchisés (qui détiennent l'immense majorité des restaurants de la marque aux États-Unis) restent libres de leurs prix. Plusieurs d’entre eux ont confié à Reuters subir des pressions pour suivre les recommandations. La marque assure de son côté que c’est « un outil, pas une obligation ».

Pour être tout à fait transparent, on ne peut pas savoir si l’IA est utilisée ou non dans tel ou tel restaurant, dans son article, Reuters ne le sait pas non plus. Je n’ai pas moi-même pu savoir si c’était l’IA ou les restaurateurs eux-mêmes qui ont fixé les prix lors de mon relevé.

Depuis quelques mois, afin de faire venir plus de clients, les recommandations de l’outil ont plutôt tendance à modérer, voire à faire baisser les prix. Il y a des anecdotes savoureuses : selon d’anciens employés de la société gérant cet outil IA, il n’y aurait pas de hausse de prix sur les glaces et les boissons pendant l’été. Chez moi, le McFlurry prend 10 cents tous les 5km, si vous vous éloignez du centre-ville.

Si vous souhaitez aller plus loin sur le sujet, allez donc lire ce papier bien complet où l’on apprend également :

« Malgré la stratégie de prix plus modérés, favorable aux clients, que pousse l’outil, la fréquentation des McDonald’s aux États-Unis a reculé par rapport à l’année précédente chaque mois complet depuis mars, selon les estimations de la société d’analyse de données Placer.ai. »

Et le prix du Big Mac dans le monde ?

Vous connaissez peut-être cette histoire. Partant du principe que le Big Mac est le même partout dans le monde : 3 tranches de pain, 2 steaks et la fameuse sauce spéciale. L’hebdomadaire britannique The Economist a lancé en 1986 le Big Mac Index pour recenser et comparer les prix du sandwich sur la planète (dans les pays où le Big Mac est vendu évidemment). Un suivi de prix aussi savoureux qu’instructif pour suivre les évolutions de l’économie mondiale.

Il y a le prix affiché et le prix que l’on paye

Si je reprends cet index et les prix que j’ai relevés à Lafayette, le Big Mac ici est 20% moins cher que le Big Mac de référence aux États-Unis. Une aubaine ! Mais ce prix est hors taxe et la Louisiane est l’État avec la taxe la plus haute. Si on ajoute le pourboire, on ne sait jamais quel sera le prix final. Le fast-food, lui, échappe au pourboire, c'est l’un des rares endroits où l’on sait à l’avance ce que l’on va payer. Quand j’ai interviewé Adam Chandler1, auteur du livre Drive-Thru Dreams, voici ce qu’il me disait pour expliquer le succès du développement des fast-foods.

« C’est rapide, c’est pratique, et on sait exactement combien ça va coûter. »

On sait toujours ce qu’on va payer, mais on ignore si quelques kilomètres plus loin ce n’est pas moins cher…

Vous reprendrez bien un peu d’IA avec votre burger ?

On a évoqué l’IA pour optimiser les prix. Désormais il y a aussi une nouvelle tendance : les IA vocales pour prendre les commandes au volant à la place des humains. Ce procédé est testé depuis 2021 chez McDonald’s2 et d’autres grandes chaînes commencent à s’y mettre avec plus ou moins de réussite et les anecdotes sont nombreuses : des centaines de nuggets ajoutés sur une commande, du bacon sur une glace et plus généralement des problèmes de compréhension en fonction des accents. Chez Taco Bell, un client a commandé 18 000 verres d’eau pour tenter de piéger le système. Et puis un fait étonnant : une étude publiée début octobre révèle que lorsque l’IA prend la commande, l’employé qui vous tend le sachet a tendance à moins dire « merci » et à être moins aimable. Il n’est plus serveur mais devient un simple « passe-plat ».

Quant à moi, je ne suis pas encore tombé sur un drive qui proposait de la commande avec une voix IA. Ça m’arrange bien car j’ai toujours une petite appréhension. Je vous raconte : la scène se passe chez Sonic, une chaîne à part dans l’univers de la grassouillerie, c’est l’une des dernières grandes chaînes à proposer le « drive-in »3 : on se gare, il y a une borne sur chaque place de parking, on commande et le serveur vient nous apporter le plateau directement à la voiture. Mais voilà, entre l’enceinte grésillante, l’accent cajun du serveur et mon accent français, on ne se comprenait pas. Le serveur a dû venir directement à la fenêtre, ce qui casse complètement le concept de ce restaurant. J’y suis retourné plusieurs fois, c’était la même chose. Finalement pour moi la question n’est peut-être pas avec ou sans IA, mais avec ou sans accent.

PS : À force d’écrire sur le Big Mac pour cet article, j’ai eu une petite faim. Manque de chance, de là où je vous écris, le McDonald’s le plus proche est celui qui propose le Big Mac le plus cher de Lafayette.

Qui sera à table après le 3 novembre ?

Les midterms, ce sont donc les élections de mi-mandat aux États-Unis. Elles ont toujours lieu au milieu des quatre années de mandat du président. Cette année, cela se déroule le mardi 3 novembre 2026, et les Américains vont devoir voter pour le renouvellement total de la Chambre des représentants (435 sièges) ainsi qu’un tiers du Sénat (35 sièges sur 100). Pour la petite histoire, les Américains votent également ce jour-là pour toute une liste d’élus locaux, de juges, de responsables territoriaux. On vote pour le plus haut niveau du pays, comme pour les conseils scolaires ou les responsables du service des eaux. Le Congrès (la Chambre des représentants + le Sénat) est actuellement à majorité républicaine. C’est ce Congrès qui vote et valide les lois et le budget. Si les démocrates venaient à l’emporter dans une ou les deux instances, alors Donald Trump aurait plus de mal à faire passer de nouvelles lois.

Sachez que traditionnellement, le parti du président en place perd des sièges à cette élection. Si vous souhaitez jeter un œil aux sondages les plus récents, allez faire un tour sur la page du New York Times qui regroupe les toutes dernières enquêtes d’opinion. Et pour en savoir plus sur la politique américaine, je ne saurais que trop vous conseiller ces newsletters : Americana, Le Caucus et Zeitgeist, mes lectures hebdomadaires.

L’assiette n’est pas la priorité, mais…

Je dois être honnête, d’autres sujets tiennent le haut des débats : le coût de la vie, le prix à la pompe (dans la station-service à côté de chez moi, il y a eu 50% d’augmentation en un an), la crise au Moyen-Orient ou encore l’immigration. Mais si l’on regarde les prix aux supermarchés et la santé, il y a des choses à raconter.

Une assiette vide au Texas

Fin août, le média Axios révélait une campagne des démocrates attaquant une élue républicaine du Texas, Monica De La Cruz, avec des panneaux pub annonçant que l’élue « retire de la nourriture de vos assiettes ».

Pourquoi cette affirmation ? L’élue en question a voté la Big Beautiful Bill de Donald Trump, sa « belle et grande loi budgétaire » dont je vous ai déjà parlé dans une précédente édition sur les pourboire aux USA. Cette loi devrait réduire les dépenses fédérales pour l’aide alimentaire de près de 187 milliards de dollars sur dix ans (environ 166 milliards d’euros). Du côté républicain, on se défend en affirmant vouloir protéger les plus vulnérables, obliger les adultes en capacité de travailler à le faire et lutter contre la fraude et le gaspillage.

Cette « belle et grande loi », signée en juillet 2025, impacte le principal programme d’aide alimentaire américain, le SNAP (Supplemental Nutrition Assistance Program) : les conditions pour toucher l’aide sont plus compliquées, la part des étrangers qui la touchait précédemment est réduite et les États doivent augmenter leur participation. Dans cet article de la radio publique NPR, on apprend que :

« Depuis le début du second mandat de Trump, le nombre de personnes bénéficiant des prestations SNAP est passé de 42 millions à 36 millions, selon les chiffres de juin. La majeure partie de cette baisse s'est produite après la promulgation de la loi One Big Beautiful Bill. »
Juliana Kim, NPR.

Ce qui passe (ou pas) à la caisse

Dans le titre, j’évoquais le coca, c’est à ce moment de l’histoire qu’il arrive. Concrètement, le programme SNAP, c’est une carte créditée chaque mois avec laquelle les bénéficiaires font leurs courses dans des enseignes agréées pour des produits alimentaires : fruits, légumes, viande, lait, pâtes… En Louisiane, une expérimentation exclut quelques articles : c’est terminé pour les confiseries ou les bonbons au chocolat… mais pas le chocolat pour la pâtisserie. Plus étonnant encore, impossible de payer pour du Coca-Cola classique (sucré avec du sirop de maïs), mais c’est possible pour la version sucrée au sucre de canne. Au passage, la Louisiane est l’un des gros producteurs américains de canne à sucre. Et bien sûr, on peut toujours acheter ce que l’on veut avec sa propre carte bancaire.

Ces distinctions sont en accord avec la politique MAHA, « Make America Healthy Again », portée par le secrétaire à la Santé Robert F. Kennedy Jr., dont je vous ai déjà parlé à propos du succès des produits français aux USA, des étiquettes et des calories ou encore de la graisse de bœuf. Le ministre est d’ailleurs en guerre contre le sirop de maïs (sucre ultratransformé) qu’il qualifie de « poison » et préfère le sucre de canne. Le coca au sucre de canne serait donc plus sain ? Des experts interrogés par PBS estiment que le changement ne transforme évidemment pas le soda en alternative saine : dans cette boisson incontournable ici, il y a quand même 39 grammes de sucre dans une canette classique.

La carotte !

En Louisiane, il y a un programme partenaire de la carte SNAP : la Louisiana Carrot Initiative. La traduction française donne quelque chose comme « Initiative louisianaise pour la carotte ». Dit comme ça, cela pourrait faire sourire, mais c’est très sérieux : pour chaque dollar dépensé en fruits et légumes frais (uniquement chez Walmart, le géant des supermarchés), le programme recrédite 30 cents sur la carte. On incite donc à acheter des légumes… Une carotte pour des carottes !

Et les midterms alors ?

Le 3 novembre prochain, au moment d’aller voter, le choix ne se fera évidemment pas sur la recette du coca, mais peut-être sur une question très quotidienne : comment payer ce que l’on met dans son caddie. Dans un sondage AP-NORC paru début août, 41% des Américains se disaient inquiets de pouvoir payer leurs courses dans les mois à venir. Ils étaient 24% en avril.

Première remarque : j'arrive bien trop tard ! La saison a déjà commencé depuis plusieurs semaines. Deuxième remarque : je pensais naïvement que la citrouille était la base de tout pendant cette période, c’est vrai pour l’image, moins pour le goût. Bref, les Américains ont toujours un coup d’avance et moi j’essaye encore de comprendre les saisons.

Prenez votre plaid, votre mug fumant et vos grosses chaussettes, on plonge dans cet univers orangé, réconfortant et surtout bien sucré.

Aux USA, l’automne démarre mi-août

À l’heure où j’écris ces lignes, il fait 31 °C dans le sud de la Louisiane, pas vraiment une ambiance automnale. C’est peut-être pour ça que je suis en retard. Il est vrai que depuis la rentrée scolaire (mi-août ici) on voit apparaître par petites touches de la couleur orange et notamment des citrouilles. C’est le cas par exemple dans les enseignes de café qui servent en drive, comme pour les fast-foods. Il faut voir le matin les files de voitures interminables venues pour récupérer à la fenêtre des grands gobelets en plastique contenant des mélanges d’un tout petit peu de café, de beaucoup de sucre et des saveurs « gourmandes » et délirantes.

Je confesse que de temps en temps, je fais partie de cette file interminable. Anecdote, je commande alors un espresso. Et à chaque fois les mêmes remarques : soit l’espresso n’existe simplement pas à la carte, soit on ne comprend pas bien pourquoi je voudrais un café sans saveur. Le café semble n’être qu’un prétexte pour boire une boisson à la saveur du moment.

Bref, pour mesurer mon retard, il faut regarder le calendrier : McDonald’s a lancé sa boisson de l’automne le 18 août dernier et quelques jours plus tard, c’était au tour de Starbucks de ressortir son hit annuel, le Pumpkin Spice Latte. Cette boisson, que les habitués appellent le PSL, existe depuis 2003 et c’est l’une des boissons saisonnières les plus populaires. Le 25 août, au moment du lancement, Starbucks a réalisé le meilleur lancement d’automne de son histoire. C’était donc très attendu.

Cette boisson créée il y a plus de vingt ans est désormais un rendez-vous dans le calendrier (peut-être même la date officieuse de l’automne aux États-Unis). Toutes les enseignes ou presque ont leurs boissons « saveur d’automne » et on voit des jardins décorés dans cette ambiance que les Américains adorent. Si vous connaissez la série Gilmore Girls, vous voyez tout à fait à quoi cela ressemble, sinon allez jeter un œil. Le New York Times l’a d’ailleurs mise dans son tout récent classement des 100 meilleures séries du siècle.1

Y a-t-il de la citrouille dans le Pumpkin Spice Latte ?

Alors qu’y a-t-il dans ce PSL ? Pumpkin Spice, cela fait référence aux épices que l’on utilise dans la pumpkin pie, la tarte emblématique de l’automne et de Thanksgiving aux États-Unis. Dans ce mélange d’épices il y a : cannelle, muscade, gingembre, clou de girofle (et selon les recettes d’autres épices comme du piment de la Jamaïque). Vous voyez où je veux en venir ? Cette célèbre boisson qui nous promet chaleur, réconfort et citrouille ne contient pas du tout de citrouille ! Enfin, n’en contenait pas. En 2014, Vani Hari2, une blogueuse food influente, s’aperçoit qu’il n’y a pas de citrouille dans la recette, c’est le scandale. Le titre d’un article de l’époque résume bien l’affaire : « Le Pumpkin Spice Latte de Starbucks ne contient pas de vraie citrouille, et les gens paniquent ». La marque corrige alors le tir en 2015 : il y a désormais de la citrouille. Un média spécialisé va jusqu’à affirmer que ce n’est pas exactement de la citrouille, mais une courge japonaise. Ne soyons pas trop tatillons, on a désormais une boisson bien authentique pour l’automne.

La citrouille, rien que pour l’image ?

En creusant le sujet (et la citrouille), je tombe sur un chiffre : 85% des champs de citrouilles cultivés aux États-Unis sont destinés aux magasins et… à décorer les jardins. C’est le ministère de l’Agriculture qui tient des statistiques très précises sur le sujet. Petite info, les citrouilles creusées, on appelle ça en anglais des Jack-o'-lanterns. Alors si les citrouilles décorent les jardins, qu’est-ce qu’il y a dans la tarte à la citrouille ? Et bien la recette se fait avec de la purée en boîte d’une courge proche de la butternut, moins photogénique que la belle citrouille d’Halloween.

À ce moment-là de mes lectures, je pensais avoir saisi l’essentiel sur la citrouille et les Pumpkin Spice Latte. Et patatras, ces dernières semaines, il y a eu un véritable coup de tonnerre dans le monde de la boisson d’automne.

Fini la citrouille ?

Un article de CNN va droit au but : « L'histoire d'amour des Américains avec le Pumpkin Spice Latte touche peut-être à sa fin ». Le divorce vient du géant McDonald’s. Pour la première fois en dix ans, la chaîne de fast-food ne servira pas de citrouille épicée, mais des boissons à la saveur « tarte aux pommes caramélisées ». Devinez quoi ? La liste des ingrédients ne mentionne aucune pomme dans ces boissons.

Dans les autres enseignes surfant sur la hype, d’autres goûts viennent compléter cette ambiance automnale : la saveur cassonade, la cardamome, le beurre de cacahuète ou encore la noisette. Dans un article très fouillé et joyeusement précis sur le sujet, de l’excellente newsletter Axios, on apprend même qu’il y aurait un formidable engouement pour un « latte à l’érable ». Apparemment, cela serait dopé par un maquillage, viral sur les réseaux, qui porterait également ce nom-là.

Il faudrait donc suivre les tendances maquillage pour savoir quelle boisson d’automne boire en août, la citrouille et la pomme étant visiblement facultatives. J’accepte alors le fait d’être en retard sur les saisons…

Et en Louisiane alors ?

En Louisiane, on mange évidemment des pumpkin pies, mais il y a surtout la variante de la tarte à la patate douce, qui est bien cultivée ici. Avec sa couleur orange et sa saveur sucrée, c’est parfait pour l’automne. Je voulais aussi vous présenter un plat assez extraordinaire que l’on trouve ici : la sweet potato casserole. Un plat à base de purée de patates douces sur laquelle on fait gratiner de la guimauve. On ajoute parfois des noix de pécan. Le plat automnal (et bien sucré) parfait pour survivre à l’hiver.

Quant à moi, je vous laisse ici, je vais préparer la prochaine newsletter sur les saveurs de Noël… histoire de ne pas être trop en retard sur les tendances.

En amuse-bouche, une anecdote : la scène se passe dans un café. Je raccroche d’une discussion au téléphone et mon voisin de gauche m’interpelle. Il a entendu que je parlais français, lui aussi, alors on entame la conversation. Il est originaire d’ici et s’interroge sur ce qu’un Français fait à Lafayette, dans cette petite ville du sud. Cela fait peu de temps qu’on est installé, alors très gentiment il me déroule tout ce que l’on peut faire, voir et vivre ici. Le programme est beau, l’Acadiana, ce territoire du sud de la Louisiane, est joyeux et attachant. Il concède juste un manque, un gros manque selon lui : il n’y a pas de Trader Joe’s. Il me conseille alors d’aller faire mes courses à Baton Rouge. La capitale de l’État dispose d’un magasin de l’enseigne réputée cool et culte. C’est à une heure de route, mais à l’écouter ça vaut vraiment le coup.

Cette discussion, c’était il y a quelques mois. Depuis, j’ai visité beaucoup de lieux qu’il m’avait conseillés, sauf l’idée de faire une heure de voiture pour faire les courses… D’autant que les magasins ici, ce n’est pas ce qui manque.

Ce jeudi 17 septembre 2026 à 8h, je repense à cet échange, car Trader Joe’s vient d’arriver à Lafayette. C’est le jour de l’ouverture, je m’y rends pour voir le phénomène et pour sonder l’engouement.

Un parking plein à craquer

À peine arrivé sur le parking, je remarque une femme à l’air ravie et plus qu’enjouée qui se prend en selfie devant la porte d’entrée. « J’ai littéralement prié pour que ça arrive et c’est enfin là ! ». Emsley est originaire de Lafayette et a vécu une dizaine d’années en Californie, l’État d’origine de la marque. En ce jour d’ouverture, elle est « beyond excited ». Les Américains ne manquent jamais de superlatifs, mais on sent qu’Emsley est vraiment « plus qu’enthousiaste ». Elle poursuit :

« Revenir ici et avoir un Trader Joe’s, c’est un immense bonheur. J’attendais ça depuis des années. Ça faisait quatre ans qu’on en entendait parler, c’est enfin là, et c’est pour ça que j’étais la première à faire la queue. J’habite juste au bout de la rue, donc je suis ravie de pouvoir faire mes courses chez Trader Joe’s comme je le faisais en Californie. Avant, je n’avais qu’à traverser la rue pour y aller et maintenant c’est pareil. Je ne veux aller nulle part ailleurs, Trader Joe’s a tout ce dont j’ai besoin. »

Le parking est plein à craquer, les employés en chemise à fleur (la marque de fabrique de la marque) accueillent les très nombreux clients qui ont fait la queue tôt ce matin, des journalistes locaux sont présents pour couvrir cette grande ouverture… Ce n’est rien de dire que cette ouverture était attendue. Anecdote : certains clients ont dû se garer sur le parking du concurrent d’en face, Rouses, une enseigne de Louisiane bien connue ici.

Pourquoi un tel engouement ?

Trader Joe’s, c’est une enseigne assez particulière aux États-Unis. L’un des magasins préférés des Américains et sûrement l’un des plus étonnants. L’histoire débute en 1967 en Californie. Le créateur de la marque, Joe Coulombe, voulait des magasins pour des clients attirés par des produits originaux et accessibles. À l’inverse des immenses supermarchés, l’idée était de créer de petits magasins avec peu de choix. Là où les grandes enseignes proposent par exemple une dizaine (voire plus) de marques de dentifrice, chez Trader Joe’s, il n’y a qu’une ou deux références. L’enseigne propose ainsi des produits de qualité et des prix plutôt abordables. Le tout sans programmes de fidélité ni publicités massives, ni même la possibilité de faire ses courses en ligne. L’enseigne se démarque surtout en proposant dans les rayons une large majorité de produits sous sa propre marque.

Très vite, c’est devenu une marque culte et cool. On y vient pour les prix (même si tout n’est pas moins cher qu’ailleurs), mais surtout pour certains produits iconiques comme les fleurs à l’entrée du magasin, les épices, les snacks, les surgelés, les spécialités de saison et les produits qu’on ne trouve nulle part ailleurs.

La chasse au trésor

Il y a également ce sentiment fort d’appartenance à une communauté. Comme le relève Wirecutter (la marque de tests et de recommandations du New York Times) dans son guide d’achat chez Trader Joe’s : les nouveautés saisonnières et les produits qui disparaissent parfois aussi vite qu’ils sont arrivés transforment chaque visite en « chasse au trésor ». Peut-être avez-vous vu des images sur les réseaux sociaux de clients qui s’arrachaient les tote bags de la marque ? C’est devenu plus que tendance de s’afficher dans la rue avec un sac de courses Trader Joe’s ou de le revendre très cher.

Pour Meg, ce jeudi matin, pas de tote bag mais un caddie rempli des produits phares : « J’ai acheté des produits de saison, mais j’ai aussi de la viande et des surgelés ». Shaniqua, venue avec une amie, est elle aussi plus que ravie. Lorsque je lui demande si elle a attendu cette ouverture, sa réponse est sans appel.

« Une éternité ! Ça fait une éternité qu'on attend ! Il y a un magasin à Baton Rouge et comme j'étais infirmière, j'ai eu l'occasion d'en voir dans d'autres États. On attendait vraiment l'ouverture d'un magasin ici depuis toujours. C’est un grand évènement pour nous, on adore Trader Joe’s. »

La marque compte plus de 650 magasins aux États-Unis. Lafayette est désormais le sixième magasin en Louisiane. Vous l’aurez compris, cette ouverture est un véritable évènement local. Plus besoin donc de faire une heure de route pour aller faire ses courses.

Chemise à fleurs mais regard très concentré, j’échange quelques mots avec Johnny Veillon, le directeur du magasin, le « store captain » comme on dit chez Trader Joe’s : « Je pense que beaucoup d'entre eux faisaient le trajet jusqu'à Baton Rouge. Le magasin de Baton Rouge a fait un travail formidable pour faire connaître notre identité, nos produits et la qualité de notre service client. Nous sommes vraiment ravis d'être ici et de faire désormais partie du quartier ». Il ne m’en dira pas beaucoup plus.

Parmi tous les clients ravis et enthousiastes croisés ce jeudi matin, il n’y a bien que Quinton, jeune papa, qui boude son plaisir.

« Ma femme adore cette enseigne, surtout leurs produits bio comme les viennoiseries et les desserts, notamment leurs cupcakes sans gluten. Donc je passais surtout pour voir s’ils en avaient. Moi, ça ne m’intéresse pas plus que ça. C’est sympa que le magasin soit là et je suis sûr que ma femme viendra souvent faire des courses, mais personnellement, ça ne me passionne pas vraiment. »

Quinton n’est pas passionné, mais il faut avouer que le sujet l’est tout de même. Je vais creuser tout ça et travailler à un épisode du podcast pour comprendre plus en profondeur l’impact et l’engouement de cette marque.

Avant la publication de cet article, j’avais posé quelques questions à l’agence de développement économique de Lafayette. Mandi Mitchell, la présidente et directrice générale, m’a répondu par écrit. Elle est évidemment ravie de cette ouverture : « Je partage cet enthousiasme. Les rayons vides après le jour de l’ouverture montrent que la population ne considère pas Trader Joe’s comme une épicerie de plus ». Elle poursuit sur un ton plus économique.

« Trader Joe’s a embauché plus de 60 personnes localement, l’ouverture a donc aussi un impact économique bien réel. […] Quand une marque comme Trader Joe’s s’engage sur un marché, elle signale aux autres enseignes et aux promoteurs que Lafayette a les foyers, les niveaux de revenus et le trafic nécessaires pour les accueillir ».

Signe que la ville attire, la célèbre stations-service texane Buc-ee’s, dont je vous ai déjà parlé, devrait également ouvrir dans quelques temps. Mandi Mitchell garde pourtant les pieds sur terre : « Personne ne choisit une ville pour un seul supermarché, évidemment ».

Après l’amuse-bouche du début, voici un petit digestif sous la forme d’une info en plus, comme une petite curiosité : la marque Trader Joe’s appartient au groupe allemand Aldi Nord, qui possède également les magasins Aldi en France, en Belgique, aux Pays-Bas, au Portugal, ou encore en Espagne. À ne pas confondre avec Aldi Süd, le groupe qui possède les magasins Aldi… aux États-Unis, au Royaume-Uni ou en Australie. L’entreprise familiale s’est séparée en deux dans les années 60, après un désaccord entre les deux frères fondateurs, Theo et Theo Albrecht. La légende raconte que la brouille portait sur la vente ou non de cigarettes dans les magasins. Une histoire assez passionnante que je pourrai vous raconter, si un jour je décline la newsletter en Sauce Allemande.

Cette histoire, je l’ai découverte avec des articles qui évoquaient « le retour de la mouche mangeuse de chair aux États-Unis ». Énoncé comme ça, le sujet est croustillant. Il est surtout historique, technique et très sérieux. Derrière ce titre accrocheur, il y a beaucoup de choses à dire. A table !

C’est quoi cette histoire de mouche ?

Petite précaution : le paragraphe qui suit n’est pas très ragoûtant, mais il ne dure pas longtemps.

Pour être précis, on parle de la lucilie bouchère du Nouveau Monde, New World screwworm en version américaine. Une mouche parasite, venue d’Amérique du Sud. Elle a la particularité de pondre ses œufs dans de la chair vivante, contrairement aux autres mouches qui se servent plutôt des cadavres. Les larves prospèrent alors dans les plaies des animaux vivants et dans le cas qui nous intéresse, sur le bétail américain.

Une précision avant d’aller plus loin : on parle ici d’un problème qui concerne l’élevage et le bétail et qui n’est pas un sujet de sécurité alimentaire, contrairement au sujet de la salade et du cyclospora que je vous racontais dans une précédente édition.

Quand l’Amérique construisait des usines à mouches

Voici la partie histoire : cette mouche était déjà connue depuis longtemps sur le territoire, mais elle était plutôt discrète. Dans les années 30, tout bascule et on rapporte dans le cheptel américain des centaines de milliers de bêtes mortes. Il faudra près de 30 ans à l’Amérique pour en venir à bout. La faiblesse de cette mouche : la femelle ne s’accouple qu’une fois dans sa vie. Alors vient une idée révolutionnaire, ingénieuse et assez géniale : produire en masse des mouches mâles stériles, en larguer des millions par avions pour saturer l’environnement de partenaires infertiles pour les femelles. C’est un peu la même technique que l’on teste en France pour lutter contre le moustique tigre. Des usines se mettent alors à produire des millions (et des millions) de mouches stériles. Il faut imaginer des usines qui peuvent en produire jusqu’à 150 millions par semaine. On répand tout ça par avion et la technique fonctionne si bien qu’en 1966 la mouche est déclarée éradiquée. Cette guerre contre la mouche ne se fait pas qu’aux États-Unis, c’est un sujet qui concerne le continent américain en totalité.

Une vidéo aperçue sur Instagram résume bien le sujet :

Le retour de la mouche

Tout cela a très bien fonctionné pendant plus de 50 ans. Comme la bataille était gagnée, les usines à mouches infertiles ont fermé. Il n’en restait plus qu’une seule au Panama. Ajoutez à cela la pandémie de Covid qui a paralysé la production et le trafic de bétail qui favorise le déplacement du parasite… la mouche est de retour. Et tout va très vite.

À partir de 2023, la mouche est de retour au Panama. Fin 2024, elle atteint le sud du Mexique. Quelques mois plus tard, elle est aperçue pas très loin de la frontière américaine. Et début juin 2026, un premier cas est confirmé au Texas. Évidemment, ce n’est pas dans les mêmes proportions que dans les années 30, mais cela alerte forcément les autorités. Dans un article de France 24 sur le retour de notre volatile, on remarque un chiffre en cas de contamination à grande échelle :

« Selon le ministère de l'Agriculture, le coût d'une résurgence du parasite pourrait coûter 1,8 milliard de dollars rien qu'à l'échelle du Texas. »

Ces dernières années, face à cette progression, le gouvernement fédéral a pris des mesures de précaution : fermer la frontière pour le bétail. En gros, verrouiller toutes les portes d’entrée des bœufs ou des chevaux mexicains sur le sol américain. C’est à ce moment de l’histoire que le sujet prend une autre dimension.

Le steak « made in USA » vient peut-être du Mexique

Vous avez sûrement déjà vu des images des mégafermes industrielles au Texas, en Oklahoma ou encore au Kansas et leurs élevages de bœufs qui s'étalent à perte de vue. Pour avoir traversé ces territoires, je peux confirmer que c’est impressionnant à voir (et l’odeur y est assez insoutenable). C’est comme cela qu’au restaurant ou dans les magasins on se retrouve presque toujours avec du bœuf « made in USA ». Mais à y regarder de plus près, en 2024 par exemple, plus de deux millions de bovins vivants sont entrés aux États-Unis depuis le Canada et, surtout, par le Mexique. Un veau qui a grandi au Mexique, mais engraissé sur le territoire américain, une fois dans votre assiette, il devient américain1.

Fermer la frontière n’a pas uniquement interdit la mouche de séjour, cela a réduit les enclos des éleveurs américains.

Voici l’une des raisons (il y en a d’autres) de l’affolement du prix du bœuf ici. Le prix du steak haché a grimpé de 57 % entre 2021 et 2026. Alors pour tenter de réagir à cette augmentation, les autorités ont réouvert par petites touches la frontière au bétail, fin août 2026. Tout ça dans un contexte particulier avec le retour de la fameuse mouche.

L’ironie de toute cette histoire

Fermez une porte et on passera quand même par la fenêtre, c’est un peu l’ironie de cette affaire. La fermeture de la frontière au bétail a tout décalé d’un cran. Les éleveurs américains se retrouvent avec moins de veaux à engraisser et à vendre. À l’inverse, les Mexicains se mettent à exporter directement de la viande aux États-Unis.

Dans un reportage auprès des éleveurs, les journalistes Cassandra Garrison et Tom Polansek nous emmènent des deux côtés de la frontière pour aller voir comment ça se passe. Un chiffre dit tout : les exportations de bœuf mexicain vers les États-Unis ont bondi de 23% sur les quatre premiers mois de 2026. La filière mexicaine vise même un doublement de ces volumes pour l’année prochaine.

Interrogé pour ce reportage, Kyle Williams, le gérant d’un parc d’engraissement texan dont le troupeau a chuté de 40 000 à 4 000 bêtes, est amer sur la situation.

« On leur offre ça [aux Mexicains] sur un plateau d’argent. Ce sont des emplois qui ne se font plus ici. »

À l’inverse, de l’autre côté du Rio Grande, l’éleveur Enrique García, qui exportait auparavant ses bêtes vivantes vers le Kansas, a doublé sa main-d’œuvre pour produire lui-même de la viande. Sa phrase résume tout : « Au final, on va quand même arriver aux États-Unis, mais cette fois avec de la viande. » Ses revenus ont grimpé de 8 à 10% depuis la fermeture de la frontière. Un cas ironique qui ne représente pas toute la situation : au Mexique, tout le monde ne s’en sort pas aussi bien, les exportations de bétail vivant mexicain vers les États-Unis devraient chuter de 80% en 2026.

Le 9 septembre dernier, la mouche a été aperçue une nouvelle fois au Texas, sur un cheval cette fois. Malgré les contrôles à la frontière, la mouche continue d’avancer, même si pour l’instant les cas aux États-Unis restent encore limités, moins de 50 cas depuis juin et presque tous au Texas. Et la riposte s’organise : des usines à mouches stériles réouvrent.

La mouche, le bœuf et la frontière, cela pourrait être une fable. Mais, dans ce cas-là, la morale est bonne pour personne. Pas pour les éleveurs texans, ni pour les petits éleveurs mexicains et encore moins pour les consommateurs.

Si vous voulez suivre l’avancée de la terrible mouche, le ministère de l’Agriculture a publié une carte en temps réel.

Un pain de campagne aux États-Unis

La scène se passe au parc Moncus, un très chouette parc de Lafayette dans le sud de la Louisiane. C’est le rendez-vous du samedi matin. On y croise des producteurs locaux, des maraîchers et des artisans dans une ambiance festive, très louisianaise.

Si je vous emmène au marché, c’est pour vous parler de ma toute première visite : cela fait donc deux jours que l’on vient d’atterrir aux États-Unis. On est en plein cœur de l’été, le marché est à l’ombre de grands chênes, c’est important avec la chaleur étouffante du sud des États-Unis.

Je m’arrête sur le stand d’une boulangerie. On échange quelques mots et je repars avec un gros pain au levain.

À ce moment-là, j’ai l’impression d’en goûter un assez extraordinaire, probablement meilleur que bien des pains français, c’est dire ! C’est là que l’idée de Sauce Américaine a commencé : raconter les États-Unis par le prisme de la gastronomie pour essayer de casser quelques clichés.

J’y suis retourné plusieurs samedis. Un matin, en lui parlant de mon projet, je demande au boulanger si je peux l’interviewer. Il est tout de suite partant : « Passe nous voir vendredi prochain à la boulangerie. » Il ajoute : « Ça sera notre dernier jour. Après, c’est la fermeture définitive. »

Voilà, je venais à peine de goûter l’un des meilleurs pains du pays et il allait disparaître. C’est là, avec ma miche sous le bras, mon interview prévue et ma tristesse, que ce projet qui n’existait pas encore a cessé d’être une histoire de clichés pour devenir autre chose : une tentative de comprendre l’Amérique par l’assiette.

La semaine suivante, je me rends donc à la boulangerie Boscoyo Baking Co. Boscoyo, c’est un vieux mot louisianais que l’on donne à la racine des cyprès, ces arbres que l’on voit partout dans les bayous. C’est un endroit chaleureux, ambiance rustique. Ils sont deux à travailler ici : Haley Smith et Chris Frazier. Ils ont un parcours étonnant : ils n’ont pas fait d’école de boulangerie, tout a commencé par hasard.

« Je travaillais dans le bâtiment la journée et j’avais un copain que j’amenais à la boulangerie le soir. Un soir, le boulanger m’a demandé : on a besoin d’aide, tu veux venir ? Ensuite je suis parti dans l’Ouest, en Oregon. C’est là qu’on s’est rencontrés avec Haley. J’y ai fait du pain pendant vingt ans. Aucun de nous deux n’a fait d’école. Haley, c’est pareil, elle a travaillé en boulangerie, en tant que chef pâtissière, en gastronomie. Moi, j’ai surtout fait du pain, c’est ma passion. Mais elle, elle sait tout faire. » Chris Frazier

Après le Covid, ils décident de quitter la ville de Portland et l’Oregon, au nord-ouest des États-Unis. Ils s’installent en Louisiane, la région d’origine de Chris. Ils ouvrent leur boulangerie à la fin de l’année 2023.

On se bat pour la langue, pas pour le pain

Il faut comprendre où on est. La Louisiane, c’est un État particulier, longtemps francophone et encore très francophile. Surtout dans le sud, dans la région de l’Acadiana. Ici on se bat pour préserver une culture, des traditions, et une langue. Il y a un programme fort d’écoles d’immersion en français pour les jeunes Américains. On se bat aussi pour la musique cajun, pour les danses, pour les festivals, pour un art de vivre très joyeux, tout un patrimoine que l’on refuse de laisser mourir.

Mais, pour le pain, c’est un peu plus compliqué.

« Il y a un attachement culturel très fort dans cette partie de la Louisiane. La langue, la danse, des choses qui étaient en train de mourir, et qui tiennent bon. Mais le pain, allez savoir… Ce qu’on appelle ici le French bread, c’est du pain très américain. Du pain blanc, des farines traitées, des produits chimiques, du pain de mie à sandwich. Alors on s’est toujours demandé : où est passé ce pain-là ? »

« Je fais quoi avec ça ? »

Le pain, le vrai pain donc serait en train de disparaître ? Sur le marché du samedi matin, Chris a fini par observer un phénomène étonnant : selon la nationalité du client, son pain ne sert pas à la même chose.

« Les Français : ah, je vais le manger avec du beurre. Et les Américains : je ne peux pas faire de sandwich avec ça. C’est drôle. Le pain, en Amérique, c’est surtout un véhicule. »

Un véhicule ! Le mot est dur, mais il semble traduire une réalité. Le pain aux États-Unis ne se mange pas : il transporte. Il n’est qu’un support de quelque chose. Voilà un concept vertigineux pour un Français.

Et quand on vend du pain, qui n’est… que du pain, il se passe une chose à laquelle Chris ne s’attendait pas.

« Beaucoup de gens ici aiment le pain de mie blanc, tout mou. Pour les baguettes : les gens demandent, je fais quoi avec ça ? Enfin… comment ça, tu fais quoi avec ça ? »

Pour Haley, c’est la même chose, elle entend les mêmes remarques pour ses tartes, ses gâteaux ou ses pâtisseries : elle utilise uniquement des produits naturels, pas de colorants artificiels. C’est sûr que ça détonne à côté des vitrines américaines qui débordent de gâteaux jaune vif, bleu turquoise ou rouge pétant.

« Je n’aime pas vraiment les pâtisseries américanisées. C’est trop, pour moi, c’est écœurant. Et le sucre finit par masquer tout le reste. Alors dans ce que je fais, j’essaie de mettre le moins de sucre possible, pour que ça ait vraiment le goût du chocolat ou du fruit. J’ai été formée par quelques personnes venues de France et d’ailleurs, donc j’ai des influences assez larges. Je ne crois pas que ce soit vraiment un style unique, mais ça penche plutôt vers l’Europe, pour la simplicité, l’attention aux bons ingrédients. Quoi que je veuille mettre en valeur, je veux vraiment que ça ressorte, plutôt que le sucre. » Haley Smith

Alors au quotidien, elle doit expliquer, faire de la pédagogie. Je lui ai demandé si c’était son rôle.

« Avec les années, j’ai fini par en faire mon rôle. On aimerait que ce ne soit pas comme ça, mais ça fait partie du métier, parce que les clients ne l’auront de personne d’autre. Les informer sur la qualité, sur les différences. Et puis je comprends que les gens aient leurs préférences. Alors je leur dis toujours : si vraiment vous n’aimez pas, revenez et je vous rendrai heureux autrement, on trouvera autre chose. »

Un pain qui n’est qu’un véhicule qui transporte, des pâtisseries multicolores, je crois que je commence à comprendre ce qui plaît ici et pourquoi il est si dur de faire du vrai bon pain au levain.

Alors, où est passé ce pain ?

Chris a une explication.

« Jusqu’aux années 30 ou 40, c’est comme ça qu’on faisait le pain. Et puis l’industrialisation est arrivée. On a pris un procédé de deux ou trois jours, et on l’a comprimé en quatre heures. »

Cette histoire de l’industrialisation du pain a des dates bien précises.

Le 7 juillet 1928, à Chillicothe, dans le Missouri, une petite boulangerie vend pour la première fois du pain déjà tranché et emballé par une machine. Ce nouveau pain s’appelle le Kleen Maid.

Sachez que le bâtiment de la boulangerie existe toujours et qu’il est transformé en un centre touristique avec une sculpture géante d’un pain de mie tranché sur le toit. Toujours plus, l’État du Missouri a fait du 7 juillet le jour officiel du pain tranché. Voilà pour l’anecdote.

On est donc en 1928. Cinq ans plus tard, en 1933, huit pains sur dix vendus aux États-Unis sont prétranchés. Cinq ans seulement pour bouleverser des habitudes de consommation !

Le pain tranché ne change pas seulement de forme, il faut pouvoir le conserver longtemps en sachet et aller plus vite dans sa fabrication. Là, c’est en Angleterre que ça se passe. On est en 1961 : trois chercheurs britanniques mettent au point le procédé de Chorleywood : de la farine brute jusqu’au pain tranché et emballé, il ne faut plus désormais que trois heures et demie. Le pain cesse d’être artisanal et devient industriel.

Trois heures et demie de fabrication, pour du pain. Pour Haley et Chris, il faut trois jours pour un pain de campagne.

Chris me cite une phrase qu’il attribue à Lionel Poilâne. Si vous ne connaissez pas ce nom, sachez qu’il s’agit peut-être de la référence ultime dans le monde de la boulangerie. Il est largement considéré comme celui qui a relancé le pain traditionnel au levain en France et qui s’est battu contre le pain industriel blanc qui dominait dans les années 70. Le même combat que l’on évoque avec Chris.

« Depuis une vingtaine d’années, on a vu arriver beaucoup de petites fermes qui ramènent des variétés anciennes de blé et tout un travail de sélection, pour créer de nouvelles variétés qui cherchent le goût et la nutrition, au lieu du seul rendement et de la résistance aux maladies. Donc c’est une très bonne période pour être boulanger en Amérique. Il y a eu une vraie révolution de gens qui reviennent en arrière, vers le passé. De la rétro-innovation. »

C’est très intéressant car Chris emploie à ce moment-là le terme de rétro-innovation. C’est un concept porté par Lionel Poilâne que l’on évoquait plus haut : prendre le meilleur de la tradition et le meilleur des techniques modernes.

De bons produits, un vrai savoir-faire (et deux personnalités attachantes), tous les ingrédients sont normalement réunis pour que ça fonctionne. Pourtant, ici, c’est compliqué. Alors on discute du marché du samedi, ils y faisaient plus de chiffre en une matinée qu’en une semaine à la boutique.

« Quand on vivait en Oregon, à Portland, le marché de producteurs c’est une institution. Ils ont des marchés énormes. C’est peut-être pareil qu’en France, mais c’est magnifique. Ici, beaucoup de gens disent : oh, moi j’y vais pas, il n’y a pas assez de places de parking, mais pourtant c’est tellement important d’y aller et de soutenir les producteurs locaux. » Chris Frazier

Si on résume un peu : Haley et Chris font du vrai bon pain, mais en face on a une clientèle qui veut un pain tranché pour faire des sandwiches et un grand parking pour aller l’acheter.

C’est vrai que les États-Unis, c’est le pays de la voiture. On le verra d’ailleurs dans une prochaine édition où l’auteur d’un livre passionnant m’explique que le développement des fast-foods est intimement lié à l’expansion des autoroutes.

Et puis il y a une réalité : pour faire ses courses, on va principalement dans les grandes, voire très grandes surfaces. Les boutiques spécialisées comme cette boulangerie, ce n’est pas vraiment la norme. Pour vous donner une idée, un gros pain de campagne ici c’est 12 dollars et demi (un peu plus de 10 euros). En grande surface, on trouve des pains tranchés à moins de 2 dollars.

« C’est notre dernier jour parce que c’est simplement trop cher à tenir. En Amérique, on ne va pas à la boulangerie juste pour acheter du pain, comme en France. Et nous, on n’est que deux, les coûts montent, et il a fallu choisir entre ça et… notre façon de vivre. Donc c’est un peu doux-amer. Quand on a ouvert, on s’est dit : on tient notre philosophie, les bons ingrédients, notre façon de faire. Donc on ne veut pas rogner sur les coûts. C’est juste dur à tenir. On a un bon public. C’est juste que ça ne fait pas assez de monde. Et puis c’est du pain, tout le monde ne mange pas une miche tous les jours. » Chris Frazier

Une dernière question : celle qui est la raison d’être de Sauce Américaine : tenter de comprendre les États-Unis d’aujourd’hui et les Américains en regardant ce qu’il se passe dans l’assiette. Est-ce que le pain dit quelque chose de la façon dont on vit ici ?

« Je crois que c’est une part vraiment essentielle de notre façon de vivre et de manger. Parce que tout le monde, partout dans le monde, fait du pain et en mange. Toutes les cultures. Mais en Amérique, il n’est clairement pas… il n’est pas aussi valorisé, comme je l’ai dit, c’est un véhicule à sandwich. Voilà, je crois que c’est ça, le pain en Amérique. »

De ce point de vue, le tableau n’est pas très croustillant. Chris reste néanmoins très optimiste.

« Mais en même temps, il y a beaucoup plus de boulangeries artisanales. Ça revient. Surtout depuis le Covid : les gens reviennent vers la simplicité. Plus de gens veulent cultiver, veulent vivre plus lentement. Ou essayer. Et je crois que c’est en grande partie pour ça que les gens se sont mis à faire du pain chez eux pendant le Covid. Ça leur donnait quelque chose de très réel à quoi s’accrocher, à faire en famille ou pour soi ».

Un an plus tard

Cette rencontre avec Haley et Chris, c’était il y a un an. Alors, j’ai voulu savoir ce qu’ils devenaient depuis la fermeture de la boulangerie. Il y a quelques jours, j’ai écrit à Chris, il m’a répondu avec une note vocale.

« On continue tous les deux à faire du pain. Un peu. En ce moment, c’est plutôt du pain pour les voisins et les amis et on l’utilise plus comme un lien social que pour le côté économique. Ça fait du bien de mettre toute son énergie uniquement dans le métier et dans le partage. On espère toujours construire un four à bois plus tard et peut-être s’y remettre à plus petite échelle. »

Et il termine :

Le pain a échoué comme commerce, mais il continue comme un lien. Je trouve que c’est plutôt une bonne fin.

Je suis retourné au marché du samedi matin. Pour être tout à fait honnête, il y a un autre boulanger artisanal qui lui aussi fait des baguettes et du pain de campagne au levain. C’est très bon, mais je dois avouer que celui de Haley et Chris était particulier. Et ça ne se remplace pas.

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Cette semaine, on attaque avec l’un des gros sujets de l’été.

Quelle salade !

À première vue, le sujet pourrait faire rire. Le pays du burger, qui tente actuellement de se reprendre en main au niveau de l’alimentation, est confronté à une épidémie à cause d’une laitue. Le scénario est accrocheur. Mais, en essayant de comprendre ce qu’il se passe sous la feuille de salade, on s’aperçoit que la réalité est plus sérieuse : beaucoup de malades, des morts et une chaîne qui ferme.

Alors ouvrons ensemble le sachet pour tenter d’y voir un peu plus clair.

Une feuille de salade, 11 458 malades

Mi-juin, dans quelques États situés au centre-est des États-Unis, entre les Grands Lacs et les montagnes Appalaches, des personnes commencent à tomber malades après un repas chez Taco Bell. Il s’agit d’une chaîne de fast-food très populaire ici qui sert des tacos et autres burritos inspirés de la cuisine mexicaine mais qui reste typiquement américaine. Dans le Sud, où j’habite, il y en a partout.

Les malades souffrent de problèmes gastro-intestinaux plus ou moins graves et le coupable est identifié, le Cyclospora, un parasite microscopique qui provoque une infection intestinale : la cyclosporose. En me renseignant un peu sur la bête, je découvre qu’il résiste au chlore et aux désinfectants utilisés pour nettoyer les légumes. Seule solution, si ça vous intéresse : cuire à 70 °C.

Mi-juillet, on s’avance vers la plus grande épidémie de Cyclospora du pays. Les autorités de santé publique remontent jusqu’à un fournisseur : Taylor Farms, un géant américain des légumes qui fournit massivement les fast-foods. La salade maudite vient de sa filiale au Mexique. L’entreprise décide alors d’un rappel massif de la salade incriminée, de la laitue « iceberg » (que l’on retrouve beaucoup dans les burgers ou les tacos), tout en minimisant son implication. Loi des séries, trois semaines plus tard, elle lance un rappel préventif de produits au piment jalapeño cette fois dans le cas d’une épidémie de salmonelle.

Face à cette affaire, Taco Bell accusait, fin juillet, une baisse de fréquentation de près de 20%. Deux semaines plus tard, la baisse de fréquentation n’était plus que de 8% (selon les analyses de Placer.ai). La réalité d’un repas peu cher est peut-être plus forte que l’actualité. On peut y manger des tacos ou des burritos à moins de 3 dollars.

Le 27 août, une mise à jour du CDC (l’agence sanitaire américaine) annonce avoir recensé dans 20 États : 11 458 cas, près de 500 hospitalisations et 2 morts dans le Michigan. Le nombre de cas pourrait d’ailleurs être supérieur : les personnes qui guérissent et qui ne sont pas testées n’entrent pas dans les comptes et il faut six semaines pour déterminer si une personne est bien malade à cause du Cyclospora.

Taco Bell, le seul coupable ?

L’enquête sanitaire de la FDA (Food and Drug Administration, l’agence fédérale qui gère les médicaments et la sécurité alimentaire) révèle que les premiers malades ont mangé chez le fast-food de tacos. C’est donc par cette marque que l’affaire a véritablement pris de l’ampleur, alors que le fournisseur de salade approvisionne également d’autres enseignes de fast-foods. Mais surtout la plus grosse partie de cette laitue contaminée était vendue chez Walmart, l’énorme chaîne de supermarchés, très populaire ici.

Au restaurant ou en faisant les courses, la salade du crime est partout.

Une faillite par ricochet

Ironie de toute cette histoire : Salad and Go, une chaîne de fast-food dédiée aux plats “healthy” et donc spécialisée dans la salade, se retrouve dans la tourmente.

« Une épidémie de Cyclospora en juillet, dans laquelle Salad and Go n’était pas impliquée, a ébranlé la confiance dans l’ensemble du secteur et a aggravé ces difficultés » a déclaré l’entreprise dans un communiqué cité par CNBC.

L’entreprise n’était déjà pas en très bonne santé financière. La salade, devenue en un été l’ennemie publique numéro un, a fait plonger ses ventes… alors même qu’elle ne se fournissait pas chez le producteur incriminé. Résultat, la chaîne qui comptait encore 70 établissements a déposé le bilan au début du mois d’août.

Cet été, plus de 26 millions de foyers américains auraient arrêté d’acheter de la salade.

Make America Healthy Again

Je vous ai déjà raconté ici les efforts de Robert F. Kennedy Jr., le secrétaire à la Santé, pour promouvoir la « vraie nourriture » et lutter contre les aliments ultratransformés. Sur le premier point, on s’aperçoit qu’un seul fournisseur peut provoquer une épidémie à l’échelle de la moitié du pays. Sur le second point, en plein cœur de l’été (et de la crise du Cyclospora), l’industrie alimentaire a fait pression sur la Maison Blanche pour reporter la définition officielle de ce qu’est un aliment ultratransformé. Définition importante pour lutter contre ces aliments mauvais pour la santé.

Alors, qu’est-ce qu’on mange du coup ? De mon côté, je me dis que j’ai de la chance d’être en Louisiane, un État avec une vraie culture culinaire, des cuisiniers et des producteurs locaux.

En attendant, l’histoire n’est pas terminée. Ces derniers jours, trois nouveaux États ont rejoint la liste : la Géorgie, le Tennessee et le Texas. Des procès massifs sont lancés par les victimes. Ryan Osterholm, un avocat du Minnesota interrogé par ABC News 4, raconte les arrêts de travail, les remises de diplôme manquées et les réunions de famille ratées et évoque un « été perdu ».

Depuis quelques jours, nous sommes de retour en Louisiane. Pile poil pour assister aux 250 ans de la déclaration d’indépendance des États-Unis, ce 4 juillet 2026. À ce propos, je voudrais vous partager ma lecture de vacances : Le rêve américain : de la déclaration d’indépendance aux États-Unis d’aujourd’hui. Un formidable petit essai de Walter Isaacson qui nous éclaire sur la force des premiers mots de la déclaration d’indépendance qui placent d’emblée comme droits inaliénables « la vie, la liberté et la recherche du bonheur ». On y découvre l’ambition et le rêve de Thomas Jefferson ou de Benjamin Franklin, pères fondateurs de ce jeune pays. L’auteur y découpe chaque mot, chaque phrase, chaque idée pour les analyser, les décortiquer, pour y démontrer la puissance et la promesse de l’idéal américain… mais également les paradoxes de l’époque : « Tous les hommes sont créés égaux »… mais il y a toujours des esclaves. Je ne peux que vous recommander de lire ce livre court mais infiniment passionnant.

Au tout début de Sauce Américaine j’ai écrit que je voulais tenter de comprendre ce pays aussi attachant que déroutant. Après un an de vie ici, ce pays est toujours plus attachant et je m’aperçois que je ne suis pas le seul à le constater.

Dans la précédente édition, je vous ai écrit sur la Coupe du Monde 2026. À en croire les statistiques d’audience, le sujet a beaucoup plu. Alors, j’en profite pour vous proposer un petit temps additionnel de football (ou soccer).

Les États-Unis sont déjà une destination touristique importante, mais le Mondial, évènement le plus populaire au monde, apporte avec lui un flot encore plus massif de touristes et surtout de supporters (pour ceux qui ont eu la chance d’avoir un billet et un visa). Évidemment, ils partagent tout sur les réseaux. Et concernant la nourriture, c’est un flux quasi ininterrompu de la planète qui goûte l’Amérique : des Anglais qui découvrent les burgers américains, des Japonais qui s’emballent pour des barbecues XXL texans, des Norvégiens qui s’enthousiasment que l’on puisse se resservir à volonté. Et je ne vous parle pas des Écossais, des Néerlandais, des Suédois… L’engouement est vraiment massif ! J’ai vu des dizaines, si ce n’est pas des centaines, de vidéos d’affolement gastronomique. Voici un florilège :

Un étonnement cependant : j’ai beaucoup moins vu de Français partageant leurs appétits américains. Peut-être qu’il faut plus que des gros burgers et des barbecues XXL pour impressionner les tricolores ?

L’une des découvertes qui revient le plus, c’est la chaîne de stations-service texane Buc-ee’s. Si vous avez raté ça sur les réseaux, Buc-ee’s c’est d’abord un castor sympathique, mascotte des stations-service géantes, pour ne pas dire folles : plus de 100 pompes alignées. À l’intérieur on trouve TOUT à l’effigie du joyeux castor. Ce n’est rien de dire que cette enseigne est ultra-populaire ici malgré le fait qu’elle ne soit pas présente partout sur le territoire : il y en a beaucoup au Texas et le réseau se développe vers le sud et la côte est. Deux anecdotes qui en disent long. Il n’y a pas (encore) de Buc-ee’s en Louisiane, mais sur la route, on voit des panneaux publicitaires annonçant « Courage, encore 200 miles et on sera là ». Dans un an, le castor devrait ouvrir une station géante au nord de la ville de Lafayette (là où on habite) et c’est un véritable évènement.

Si ces stations sont si populaires, c’est pour les fameux sandwichs au brisket (du bœuf fumé ultra-juteux), les sandwichs au pulled pork (porc effiloché) ou encore le « mur de jerky », les viandes séchées spécialité de la marque. Moins gourmand, mais encore plus légendaire, la marque est surtout connue pour offrir aux voyageurs des toilettes à la propreté irréprochable ! Il faudra que je vous fasse un épisode du podcast sur ce sujet follement américain.

Dans toutes ces vidéos sur les réseaux, beaucoup de touristes constatent l’accueil et la gentillesse des Américains. C’est une réalité, que je remarque au quotidien. J’ai aussi vu des vidéos d’Américains enchantés (voire en pleurs) de s’apercevoir que, malgré l’actualité récente, on puisse tout de même apprécier l’Amérique. Dans sa dernière newsletter, Sarah Laurent va plus loin sur le sujet et constate qu’il y a deux visions : les « MAGA » surfent sur l’occasion pour valider la supériorité américaine. Les progressistes poussent un ouf de soulagement. Après deux années d’actualité plutôt sombre, visiter les États-Unis se révèle finalement être assez agréable. Allez lire ce papier très instructif qui dit beaucoup de la culture américaine, très étonnante pour les Européens.

On peut finalement aimer ce pays sans être aveugle à ce qu’il a de plus déroutant (pas besoin d’en faire la liste). De mon côté, ce qui m’intéresse, c’est ce qui se passe dans l’assiette : le trop gras, le trop sucré, les additifs omniprésents, l’ultra-transformation. Ces sujets, je les traiterai dans les prochaines éditions dès la rentrée en vous proposant un nouveau rythme entre le podcast, la newsletter et les articles. Je continuerai de proposer quelques infos gourmandes et croustillantes pendant l’été, mais avec un rythme moins régulier.

Avant de terminer, j’aimerais vous citer la dernière édition de Zeitgeist de Philippe Corbé : « 250 raisons de célébrer (malgré tout) l’Amérique », l’auteur liste ce qu’il aime par-dessus tout dans ce pays de contrastes et de paradoxes. J’en partage beaucoup, en voici deux que j’aime bien :

Les serveuses de diners qui vous servent un café filtre en vous appelant “sweetheart”.

Cela fait toujours quelque chose de se faire appeler « My love » en se faisant resservir un n-ième café !

Gene Kelly sous la pluie.

L’un de mes films préférés !

Allez lire cette liste, très subjective, qui donne envie d’aimer l’Amérique. Malgré l’Amérique.

Happy Birthday les États-Unis !

Après les explications, des remerciements : il y a quelques jours, j’ai eu cette notification de la part de Substack (la plateforme qui héberge cette newsletter et sauceamericaine.com ) :

D’après ce que j’en comprends, cela voudrait dire que Sauce Américaine fait partie des publications qui progressent le plus dans la catégorie News. Et ce sur toute la plateforme Substack ! Cela me paraît assez fou, j’ignore si c’est anecdotique ou pas, mais ça fait plaisir.

Merci d’être chaque semaine un peu plus nombreux à suivre ce projet. Je vais poursuivre dans cette voie. Il y aura une pause pendant les grandes vacances (françaises), je reviendrai à la rentrée avec des reportages sur le terrain, des interviews d’experts et toujours autant d’étonnement pour tenter de comprendre les États-Unis d’aujourd’hui et les Américains. Et il y a du boulot !

Mais avant cela voici un sujet à se mettre sous la dent.

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Le soccer à la conquête des États-Unis

La Coupe du Monde 2026 de football est lancée. Pour surfer sur l’occasion, je me suis dit que j’allais bien trouver un chiffre fou sur la consommation de hot-dogs durant cet évènement. Le hot-dog, c’est LE sandwich des stades aux États-Unis et on est habitué aux records de consommation. Un exemple : en 2025, lors du Super Bowl (la finale du championnat de football américain), 1,47 milliard d’ailes de poulet auraient été dévorées.

Finalement, je n’ai pas trouvé de chiffre gargantuesque, mais au fil de mes lectures, j’ai découvert que ce qu’on allait manger et boire pendant cette compétition était minutieusement contrôlé. Je vous raconte.

Alors d’abord, un peu de contexte sur cette Coupe du Monde de football… ou plutôt de soccer comme on l’appelle ici. Il ne faut pas confondre avec le football américain, le sport roi avec le baseball et le basket-ball. Le soccer n’est pas un sport très populaire aux États-Unis, ou plutôt n’était pas, car les choses sont en train de changer. L’arrivée du célèbre Lionel Messi dans l’équipe de l’Inter Miami en 2023 a donné un grand coup de projecteur à ce sport. Mais c’est surtout du côté de l’équipe féminine que la popularité de ce sport s’est accentuée. Une explication serait que les hommes occupant massivement les « grands sports » (football américain, baseball, basket-ball), les femmes ont alors investi le foot. L’équipe féminine de football est d’ailleurs la plus titrée de l’histoire. Même chez nous en Louisiane, il est très courant de voir des équipes et des joueuses de football. Cela me semble plus courant qu’en France. Belle ironie que ce tournoi masculin soit organisé, en partie, dans un pays où c’est le foot féminin qui cartonne.

Pour aller plus loin sur ce sujet, je vous recommande d’aller lire l’article d’Alexis Buisson sur le sujet : « Soccer », le patriotisme américain autrement.

Une « OPA » de la FIFA sur les stades

La Coupe du Monde 2026, c’est 48 équipes, 3 pays hôtes, 104 matchs répartis dans 16 stades différents.1 Aux États-Unis, par exemple, les 11 stades sont surtout des stades de la NFL (la ligue de football américain), habitués à recevoir de grands évènements, beaucoup de public avec leurs propres services de restauration et de boissons. Pendant le Mondial, la FIFA prend le contrôle total de ce que l’on va manger et boire durant la compétition. Les opérateurs actuels et les contrats en cours sont mis en pause, la FIFA est chez elle pendant les cinq semaines. Les marques changent, le personnel reste en cuisine et c’est la Fédération internationale du foot qui décide de tout : les marques distribuées, les menus, les prix…

Là où ça devient insolite, c’est que la majorité des grands stades avaient des partenariats avec la marque de soda Pepsi. Coca-Cola étant le partenaire officiel de la FIFA. Zou, on coupe et on cache les fontaines à soda habituelles, parfois à la hâte, et on fait venir des millions de bouteilles individuelles de Coca. On repassera pour la réduction des déchets. C’est la même chose pour les bières, on cache les partenariats locaux et on importe la bière sponsor de l’évènement.

Toujours au rayon des boissons, il y a eu une belle polémique juste avant la compétition : la FIFA avait, tout début juin, interdit l’entrée dans les stades avec des bouteilles d’eau (prétextant des soucis de sécurité). La seule solution alors pour s’hydrater : acheter des bouteilles d’eau Dasani (marque très courante aux USA, propriété de Coca-Cola) à des prix allant jusqu’à 6 dollars…

Tollé. Le Premier ministre britannique Keir Starmer, Olivia Chow, la maire de Toronto ou encore le très médiatique Zohran Mamdani, maire de New York, interpellent la FIFA. Quelques jours avant le match d’ouverture, les supporters sont finalement autorisés à venir au stade avec une bouteille d’eau par personne. C’est le cas également pour le Canada. Pour le Mexique, je n’ai pas trouvé de confirmation de cette levée d’interdiction, c’est assez flou.

Le hot-dog qui fait de la résistance

La nourriture, à l’intérieur des stades, elle aussi est contrôlée par la FIFA. J’ai lu qu’il fallait débourser en moyenne aux États-Unis entre 23 et plus de 30 dollars pour un menu + une bière (au Mexique, c’est bien moins cher).

Il existe une exception dans ce système contrôlé : le hot-dog du stade d’Atlanta. Si vous suivez régulièrement Sauce Américaine, vous connaissez déjà le hot-dog à 1,5 $ de Costco. Voici celui à 2 $ du Mercedes-Benz Stadium d’Atlanta. Depuis sa construction en 2017, il y a un accord entre la ville d’Atlanta et son propriétaire, Arthur Blank pour offrir de la nourriture bon marché pour conserver un aspect populaire. La FIFA n’a pas pu passer outre cette spécificité.

Si la France arrive en demi-finale, elle jouera alors dans ce stade d’Atlanta et les supporters pourront profiter d’un hot-dog à 2 $, de nachos à 3 $ et d’une bière locale à 5 $.

À côté du stade, une autre Amérique

La FIFA avait promis d’accentuer le local et le terroir lors de ce tournoi, c’est un peu le cas dans les stades, mais ça l’est surtout à l’extérieur, dans les fan zones. À Kansas City, par exemple, il y a une règle : 60 % de restaurateurs doivent être originaires du territoire. On pourra d’ailleurs y déguster une empanada « The Messi » (chorizo et fromage). À Philadelphie, 80 food trucks locaux seront présents, sans aucune chaîne nationale. À Atlanta, chaque jour de match, une rue est fermée pour pouvoir y installer des vendeurs locaux.

2 dollars ou 2 millions

Entre les prix des billets et les prix de la nourriture dans les stades, on se demande bien qui va pouvoir assister aux matchs. Bien avant le coup d’envoi, le patron de la FIFA, Gianni Infantino avait répondu aux critiques concernant le prix général des billets. Des tickets pour la finale avaient été mis en vente sur la plateforme officielle à plus de 2 millions de dollars. Il avait balayé la polémique en proposant de servir lui-même le Coca et le hot-dog. Circulez donc.
Mais finalement, ce n’est peut-être pas si grave, la solution se trouve dans les fan zones et dans les bons bars qui diffuseront les matchs. Au-delà des grandes chaînes de fast-food, il y a de vraies bonnes spécialités locales aux États-Unis, autant en profiter.

Sur la route de mes vacances américaines, je vais sûrement croiser une fan zone gourmande, je pense que j’y ferai un détour.

C’est quoi le Memorial Day ?

Cela fait moins d’un an que nous sommes installés en Louisiane et je ne suis pas encore bien au fait de toutes les dates importantes du calendrier. Cela fait partie du charme de vivre à l’étranger : découvrir des dates en commun et de nouvelles fêtes. Je vous ai déjà raconté dans Sauce Américaine que les Américains célèbrent chaque date, de manière festive. Vous avez sûrement entendu parler du 4 juillet, la fête nationale. Cette année, c’est particulier car on fête les 250 ans de la Déclaration d’indépendance. Il y a aussi le Veterans Day, le 11 novembre : cette journée rend hommage à tous les soldats vivants et aux vétérans. Et donc ce lundi 25 mai 2026, c’est le Memorial Day, un jour où les Américains rendent hommage à tous les soldats morts au combat.

Depuis 1971, ce jour est férié au niveau fédéral. Un week-end de trois jours qui lance l’été. C’est doublement vrai en Louisiane, où l’on habite : les élèves sont en vacances depuis ce jeudi 21 mai. Ils reprendront les cours début août. Un calendrier un peu décalé par rapport à la France. Ce n’est pas la même date partout, chaque État a son propre calendrier des vacances d’été.

Et donc ce week-end on en profite ! L’AAA, la célèbre association américaine des automobilistes, prédit même un record pour cette année : il pourrait y avoir 45 millions d’Américains en voyage sur ces trois jours, dont plus de 39 millions en voiture. Un pic dans un contexte particulier : le prix du gallon dépasse les 4,55 dollars, au plus haut depuis 20221. Une hausse de 45 % sur un an, la conséquence directe de la situation dans le détroit d’Ormuz.

Fire up the grill

Alors pour faire des économies peut-être que la solution est de rester à la maison et de se faire une bonne grillade. Un chiffre marquant ici : 80 % des Américains propriétaires de leur logement ont un grill ou un fumoir dans leur jardin. Les Américains ont une véritable passion pour le cookout, la cuisine à l’extérieur. J’ai d’ailleurs appris que la phrase pour dire faire un barbecue se dit ici to fire up the grill : on allume le grill. Et comme en France, le barbecue est surtout un prétexte pour se retrouver, plutôt qu’une simple méthode de cuisson.

Une édition de Sauce Américaine ne serait pas complète sans une petite vidéo dénichée sur les réseaux qui nous montre du croustillant américain. Si vous tapez Memorial Day barbecue sur votre réseau social préféré, vous y trouverez des centaines de vidéos avec le meilleur ou le pire des grilladins du dimanche. Je vous en ai sélectionné une : il s’agit d’un médecin/influenceur santé (le personnage, suivi par plus de 3 millions d’abonnés, parait complexe) qui nous donne ses meilleurs conseils pour un barbecue réussi et notamment de mettre un glaçon dans ses steaks hachés pour une cuisson plus juteuse. Vous essaierez et vous me direz dans les commentaires.

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Glaçons ou pas dans le steak, c’est comme pour l’essence, on atteint des prix inédits. En ce moment, le bœuf n’a jamais coûté aussi cher. Le steak, la star de ce week-end, coûte plus de 13 dollars la livre (un peu plus de 25 €/kilo), une augmentation de 17 % par rapport à 2025. Un chiffre historiquement élevé et qui passe mal.

Pourquoi le bœuf coûte si cher ?

Il y a au moins deux raisons qui peuvent expliquer ces tarifs. D’abord, la folie de la protéine. Je vous en ai déjà parlé dans une édition de Sauce Américaine. Dans l’article avec lequel j’ai sourcé l’augmentation du prix du bœuf, on y lit aussi que la consommation de bœuf aux États-Unis devrait augmenter de plus de 7 % par rapport à 2019.

L’autre raison, c’est un chiffre qui inquiète les Américains : la baisse du cheptel bovin. Avec 86,2 millions de bovins (tout de même), il est au plus bas depuis 1951 ! L’une des principales causes : la sécheresse historique qui frappe les Grandes Plaines, cette bande de pâturages qui s’étend du Montana, au nord, jusqu’au Texas, au sud, en traversant le Nebraska, l’Oklahoma et le Kansas. C’est dans cette zone que sont concentrées les énormes fermes aux milliers de vaches. À ce sujet, voici un reportage des correspondants de France TV aux États-Unis, qui nous montre la réalité dans le Nebraska.

Alors que faire ce week-end ? Partir en voiture, mais avec une essence très chère, ou faire un barbecue avec de la viande inaccessible ? Peut-être que la réponse est… de manger du poulet ! C’est cinq à six fois moins cher et puis surtout ça se cuit plus vite au barbecue.

Et si vraiment vous ne savez pas quoi faire ce week-end de Memorial Day, vous pouvez attendre une petite semaine : le 28 mai prochain, c’est le National Hamburger Day. Quand je vous disais qu’il y a toujours quelque chose à fêter ici.

Visiblement, cela serait un vrai phénomène. À voir la hausse des recherches sur Google, on serait même sur un raz-de-marée de graisse de bœuf depuis 2024-2025 ! Je me dis qu’il y a peut-être un sujet à creuser. Alors en allant faire les courses, je me prépare à tomber sur une déferlante de beef tallow. Chez Target (la grande enseigne de la classe moyenne), rien. Un vendeur cherche sur son téléphone et aucune référence. Chez Walmart (le mastodonte populaire), j’en trouve un petit pot, bien caché tout en bas du rayon.

Chez Whole Foods, une enseigne un peu plus bio et un peu plus chic, on en trouve. Trois pots différents et un prix assez cher, mais toujours pas de raz-de-marée. Ce serait donc un produit de niche ? Je me dis que finalement le sujet ne mérite sûrement pas qu’on s’y attarde.

C’était sans compter des influenceuses qui se tartinent de graisse de bœuf et un personnage que vous connaissez si vous êtes fidèle de Sauce Américaine : Robert F. Kennedy Jr., le Secrétaire à la Santé dont on a déjà parlé ici ou là. Alors, on plonge dans un bain d’huile pour essayer de comprendre tout ça.

Beef tallow, une graisse oubliée ?

Alors ce beef tallow, qu’est-ce que c’est ? Le suif de bœuf ou le gras de bœuf, que l’on utilise depuis des centaines d’années, est une graisse issue de la vache. C’est fondu, filtré et purifié pour obtenir une pâte solide que l’on utilise pour cuire et frire les aliments. Je connais bien ce produit car en Belgique et dans le nord de la France (d’où je suis originaire), on s’en sert pour la cuisson des frites. Ça rajoute un goût très reconnaissable et très apprécié.

C’est d’ailleurs avec cette graisse que les frites de McDonald’s étaient cuites il y a plusieurs années. Elles avaient à ce moment-là, paraît-il, un goût et une texture extraordinaires qui faisaient la renommée du fast-food. Tout s’est terminé en 1990. Sous la pression d’associations de santé et de l’opinion publique, contre l’utilisation de cette graisse animale bourrée de cholestérol et de graisse saturée. La marque décida d’arrêter de l’utiliser. Les frites ne seront plus jamais les mêmes. J’ai lu qu’il y a une certaine nostalgie autour de ces frites perdues. Ironie de l’histoire : l’huile utilisée en remplacement n’était pas spécialement meilleure pour la santé.

Le retour de la graisse

C’est à ce moment que Robert F. Kennedy Jr. entre dans l’histoire. On est en 2024 et il n’est pas encore ministre de la Santé. On le voit dans une vidéo à l’occasion de Thanksgiving plonger sa dinde dans une friture de… beef tallow. Son argument : c’est un produit brut, animal, pas une huile ultratransformée, c’est donc meilleur pour la santé. Au début de la séquence, on le voit annoncer le programme : « Voici comment on cuisine de façon MAHA1 ».

L’un de ses combats principaux, ce sont les aliments ultratransformés. La graisse de bœuf se situe alors comme une « alternative saine ». Alors, qu’en est-il exactement ? Aux États-Unis, les principales huiles végétales utilisées pour cuire les aliments sont l’huile de soja, l’huile de canola (un colza génétiquement modifié), l’huile de maïs ou encore l’huile de coton. Pour extraire ces huiles, il y a différentes techniques d’extractions industrielles avec l’utilisation de produits chimiques peu recommandables. Bref, l’huile ici, c’est un produit industriel, végétal certes, mais ultratransformé.

Face à cela, la graisse de bœuf apparaît pour le ministre comme un produit healthy. Et c’est à partir de sa dinde frite à la graisse de bœuf que la tendance est repartie.

Un responsable MAHA en cuisine

Steak ‘n Shake est une enseigne bien connue des Américains. Depuis plus de 90 ans, ils proposent une cuisine authentique : des burgers faits avec de vrais steaks hachés sur place. Pour surfer complètement sur la tendance, ils ont annoncé qu’ils arrêtaient les huiles végétales pour ne plus faire que des frites au beef tallow. C’est même indiqué en gros sur leur site, cela devient un argument marketing. Ils ont même fait plus fort en nommant un Chief MAHA officer, en la personne de Michael Boes. Une sorte de directeur dont la mission est de s’assurer que la chaîne de restaurants respecte bien les règles de santé du gouvernement. Pour l’anecdote, c’est un ancien collaborateur du Secrétaire à la Santé avec qui il a rédigé les nouvelles consignes alimentaires. Vous savez, la fameuse pyramide inversée qui place tout en haut des recommandations le bœuf et le gras… au même niveau que les légumes.

Alors huile ou graisse ?

Le choix pourrait être politique. MAHA ou pas, vous choisissez votre friture en fonction de vos convictions politiques. Ou on pourrait regarder au niveau de la santé. En lisant cet article de la Cleveland Clinic, ça confirme que consommer de la graisse contenant beaucoup de gras saturés n’est pas idéal pour une bonne santé cardiovasculaire. On y apprend également qu’une seule cuillère à soupe représente déjà la quasi-totalité de l’apport quotidien recommandé en graisses saturées. En face, on a les huiles végétales ultratransformées. Alors quel est le choix idéal ? Je ne suis pas expert sur le sujet et je discuterai prochainement avec des nutritionnistes et des spécialistes pour approfondir ces sujets. Mais peut-être que la bonne recommandation serait de ralentir sur la friture ? Les frites à la graisse de bœuf, en goût, c’est meilleur, mais pas tous les jours.

Une dernière info crousti : j’ai évoqué un peu plus haut les influenceuses qui utilisent le beef tallow dans leur routine beauté. Cela fait partie du phénomène et comme d’habitude, les réseaux regorgent de vidéos où l’on nous explique qu’utiliser de la graisse de bœuf en crème hydratante est extraordinaire et surtout très économique. Argument de poids des amateurs, on peut se lécher les doigts après, c’est excellent… Là encore, la Cleveland Clinic nous indique, comme on pouvait l’imaginer, que ce n’est pas vraiment recommandé.

La boulangerie est vraiment l’un des emblèmes français et on compte plusieurs centaines de boulangeries artisanales françaises aux USA. Sachez que les Américains ont une passion pour les croissants. Dans une précédente édition de Sauce Américaine, je vous avais présenté Nathalie et Mickael, un couple de Français installé en Floride qui proposent à la carte de leur restaurant de véritables croissants pur beurre. Toujours à propos des « kwassants » (la prononciation de ce mot fait rire les Américains), voici un article qui se demande si la ville de Los Angeles n’est pas devenue la capitale américaine du croissant et affirme que la ville possède les meilleures boulangeries du pays.

Un engouement peut-être dû à l’effet JO de Paris en 2024 qui a relancé ce « je ne sais quoi » du charme français : le raffinement, les petits luxes du quotidien, prendre le temps d’un café en terrasse. À ce cliché gourmand, on a donc les viennoiseries, la pâtisserie, le pain… Mais il y a d’autres engouements actuels pour le beurre ou les confitures d’une marque bien connue dans l’Hexagone : Bonne Maman. Dans un billet du site Taste, véritable ode au pot au couvercle à carreaux, on nous explique même que :

« Bonne Maman, c’est la petite Française des supermarchés : familière mais glamour ».

Le summum du chic serait de réutiliser ces pots de confiture pour y boire dedans.

Allez, un dernier exemple de ce soft power gourmand avec une pâtisserie bien connue des habitants du nord de la France et surtout des Lillois : le Merveilleux de Fred. Une meringue, garnie d’une crème fouettée retravaillée par le pâtissier Frédéric Vaucamps. À Lille c’est un succès… et à New York aussi. En 2017, un classement l’avait même propulsée meilleure pâtisserie de la ville.

Voilà pour la carte postale gourmande, mais si j’ai décidé de vous parler de ce sujet cette semaine, c’est qu’il y a d’autres produits, plutôt inattendus, qui font parler d’eux dernièrement.

Le Babybel, nouvelle star des réseaux

On parle bien du petit fromage rond dans sa coque en cire. Les États-Unis sont désormais le premier marché mondial du mini Babybel avec 20 000 tonnes par an ! Derrière ce phénomène, il y a une raison bien actuelle.

Avant de vous expliquer pourquoi, il faut que je vous donne un peu de contexte. On m’a toujours dit qu’aux USA, il n’y a que du « mauvais » fromage français et que les fromages au lait cru y sont interdits. C’est faux. On trouve certains fromages au lait cru ici, la condition est qu’ils aient plus de 60 jours d’affinage. Même s’il est possible de dénicher du très bon fromage, c’est quand même assez rare et cher et on trouve plus facilement du fromage pasteurisé : comme du brie ou notre Babybel. Mais ce n’est pas ça qui explique l’engouement actuel.

Dans la toute première chronique de Sauce Américaine, je vous racontais la folie du moment avec la protéine. Les médicaments anti-obésité sont un véritable phénomène de société : 1 Américain sur 8 prend un médicament coupe-faim, aussi appelé GLP-1. Ces médicaments imposent alors un régime alimentaire où il faut privilégier la protéine. C’est justement sur ce point que notre petit fromage rond tire son épingle du jeu. Dans un mini Babybel, il y a 4 g de protéines, un snack vendu comme sain et très pratique. Pour aller encore plus loin sur la tendance, la marque a lancé un modèle « pro » qui ne contient qu’un petit gramme de protéine en plus et des probiotiques. Un argument santé (et marketing) parfait pour les amateurs. Un véritable succès qui pousse l’entreprise française à ouvrir une deuxième ligne de production dans l’usine de Sablé-sur-Sarthe. La grosse part du Babybel à destination des USA est produite à Évron, en Mayenne.

Comme souvent quand il y a une tendance, vous ouvrez votre réseau social préféré, vous tapez les bons mots clés et vous entrez dans un monde parallèle dédié au Babybel. Voici une sélection de deux pépites : une première avec une utilisatrice sur TikTok qui goûte pour la première fois en mode ASMR (avec des chuchotements) et croque dans notre petit fromage directement avec la coque en cire… Une autre utilisatrice nous explique que même si elle sait qu’il ne faut pas manger la coque, elle trouve ça meilleur avec. Fascinante Amérique !

La choucroute, mais sans le jarret

Qui aurait pu prédire qu’on parlerait de choucroute ici ? En vérité, on mange des aliments fermentés depuis bien longtemps aux États-Unis, donc on n’est pas sur une tendance. Mais la choucroute a eu un gros coup de projecteur il y a quelques mois. En octobre 2025, Cheryl Hines, femme du secrétaire à la Santé, Robert F. Kennedy Jr., est l’invitée du Katie Miller Podcast. Elle y raconte que son mari ne se nourrit que de viande et de légumes fermentés et qu’il ramène sa propre choucroute au restaurant. Hilarité quand elle explique qu’il lui demande de transporter sa choucroute dans ses sacs de luxe.

Je vous ai déjà parlé de ce ministre complexe flirtant avec les thèses complotistes et en guerre contre les aliments ultra-transformés avec son programme MAHA : Make America Healthy Again (« Rendre l’Amérique à nouveau en bonne santé »). Cette tendance des aliments fermentés est pile dans cet esprit et dans une petite mode actuelle pour les pro-MAHA et les influenceurs bien-être : les « 4 K » pour kimchi, kefir, kombucha et kraut (sauerkraut, choucroute en anglais). Quatre aliments fermentés qui deviennent le symbole d’une nourriture saine et d’une discipline quotidienne.

Une nouvelle fois, sur Instagram ou TikTok vous découvrirez un univers de bien-être et de fermentation.

Pour les Américains, la french touch, c’est Paris, les croissants et Bonne Maman. Mais c’est aussi un fromage pour enfants et du chou fermenté qui s’invitent dans les salles de sport et les assiettes américaines. Une obsession pour la santé, mais pendant ce temps-là, il y a une réalité : plus de la moitié des calories consommées par les Américains sont issues de produits ultra-transformés et plus de 60 % chez les plus jeunes.

Alors oui, c’est cher, mais le chef justifie son prix par la réalité de la vie actuelle, surtout à New York (coût des matières premières, les charges, les salaires…). Le New York Times relate cette affaire en citant une interview d’Hugo Hivernat :

« Nous voulons maintenir des prix abordables », avait-il déclaré au New York Times en décembre 2025. « Enfin, abordables pour New York. »

De son côté, le site The Infatuation nous propose un très sérieux et très drôle index du prix du demi-poulet. Résultat : à New York, le prix du demi-poulet varie entre une dizaine de dollars et 78 dollars ! Notre pauvre rôtisseur français est donc dans la moyenne.

Tout cela révèle un vrai malaise économique actuellement aux États-Unis sur le coût de la vie et notamment au restaurant.

C’est cher, même au fast-food

Je vous ai déjà parlé du coût de la vie aux États-Unis, c’était il y a quelques semaines. J’évoquais la hausse du bœuf, la shrinkflation avec le café, le prix de l’essence qui s’envole (les prix ont encore augmenté depuis) et surtout l’augmentation du prix au restaurant avec un chiffre assez important : près de 70 % des Américains disent vouloir réduire leurs sorties au restaurant en 2026. Le sujet est le même pour les fast-foods. Cette nourriture, historiquement très bon marché, l’est de moins en moins. Alors pour continuer d’attirer les clients, les enseignes proposent des formules spéciales. Et en ce moment, il y en a beaucoup.

La première fois que je vous ai partagé ce panneau publicitaire, le menu affiché était à 4 dollars pour un « extra value meal », un menu très abordable. C’était il y a plus d’un mois et demi. Actuellement, la proposition est en dessous de 3 dollars. Il est pratique ce panneau, pour suivre les tendances.

Voici quelques chiffres et anecdotes sur ce phénomène grandissant des menus attractifs. Déjà, ils répondent à une demande : près de 80 % des Américains considèrent désormais le fast-food comme un luxe. Premier effet, cela semble fonctionner, car ces formules attirent près d’un tiers du trafic actuel dans les fast-foods. Mais, à la lecture d’un article de Business Insider, on s’aperçoit que c’est bien plus compliqué que ça. En voici une citation intéressante :

« Si vous consacrez trop d’efforts à proposer des réductions de prix à vos clients, ils s’y habituent et ne reviennent pas payer le prix fort lorsque les choses s’améliorent. Subway n’arrive toujours pas à se remettre de son offre de sandwich de 30 cm à 5 dollars, 14 ans après l’avoir supprimée ».

Au-delà du tarif attractif, un sujet fait grogner ici : les clients remarquent que les portions sont de plus en plus petites. Certes c’est moins cher, mais on en a moins. Alors certains petits malins ont trouvé une autre solution pour faire des économies…

Les « hackers » du fast-food

Ce qui m’a décidé à vous parler de ce sujet, c’est une technique de filou qui dit beaucoup de l’ambiance actuelle.

En 2024, Joshua Mileham, un utilisateur de TikTok, a découvert un « hack », une technique pour « pirater » l’enseigne spécialisée dans le poulet, Popeyes. Je vous fais un résumé de la combine : on achète le produit le moins cher, ici il s’agit d’une sauce à 0,29 $. On obtient un ticket de caisse sur lequel il y a souvent au dos une enquête de satisfaction. Si on remplit cette enquête, on obtient un code promo qui nous permet d’avoir gratuitement deux morceaux de poulet et un petit pain en échange de l’achat d’une boisson. On s’en tire pour un menu complet aux alentours de 3,50 dollars. Si vous voulez voir à quoi cela ressemble, la vidéo est ici. Cela avait fait beaucoup parler au moment de la publication. Deux ans après, des vidéos montrent que ça fonctionne encore (visiblement ça ne fonctionnerait pas à tous les coups, mais c’est encore d’actualité).

Ce n’est pas qu'un phénomène unique, car si vous tapez « fast-food hack » sur votre réseau social préféré, vous découvrirez des centaines de vidéos de techniques, combines et filouteries pour moins dépenser dans les fast-foods.

De l'enquête sur le ticket de caisse aux optimisations des applications pour commander, en passant par des forums entiers dédiés, on découvre un monde parallèle du hack de fast-food. Plutôt que de tout verrouiller, les marques laissent faire. Des vidéos virales, c’est de la pub gratuite. Des spécialistes du secteur expliquent même que certaines chaînes encouragent ces hacks.

C’est plutôt drôle à regarder, mais cela témoigne tout de même d’une vie de plus en plus chère et compliquée dans ce pays qui compte plus de 200 000 enseignes de restauration rapide.

Dans un article du magazine Géo sur les fast-foods et le mal-être économique actuel aux USA, on apprend que :

La promesse historique du fast-food — nourrir à bas prix — s’effrite. Depuis 2015, manger à l’extérieur a augmenté de 52 %, contre 30 % pour manger à la maison. Sur un an, les prix des menus ont augmenté de 4,1 %, contre 2,4 % pour la nourriture à domicile.

Le voilà le « hack ultime » : manger à la maison !

Et si la vraie combine, c’était la cuisine ?

Alors, ça semble être une évidence, mais il y a une phrase que j’ai entendue des dizaines et des dizaines de fois ici : « Manger au restaurant, c’est moins cher que de manger à la maison ». C’était peut-être vrai il y a quelque temps, mais ce n’est plus vraiment d’actualité.

Le magazine Forbes a fait le calcul et les chiffres sont parlants : un burger serait 438 % plus cher au restaurant qu’à la maison et des lasagnes coûteraient 586 % de plus au restaurant que faites maison !

C’est la même situation pour les pâtes à la sauce Alfredo. J’aime bien cette sauce car elle dit beaucoup de choses sur les États-Unis. Elle est hyper présente ici. J’ai même le sentiment que dès qu’un restaurant propose des pâtes, c’est presque toujours avec de la sauce Alfredo. Une sauce vendue comme bien italienne… pourtant elle est quasi introuvable en Italie. L’exemple parfait de la gastronomie italo-américaine. La recette est assez simple, à base de beurre, de parmesan et de crème, qui coûte moins de 3 dollars par personne à la maison. C’est six fois plus cher au restaurant !

Cette semaine, dans une grande enseigne assez chic en Louisiane, on a trouvé un poulet rôti bio à 13 dollars. Je ne sais pas s’il était aussi bon que le demi New-Yorkais, mais il était moins cher.

Cuisine du monde, mais surtout le meilleur de la gastronomie du coin. Depuis le début de Sauce Américaine, je n’ai pas beaucoup évoqué la cuisine locale, alors, je me dis que c’est une bonne occasion de vous parler de ce que l’on mange ici. Les plats emblématiques, les traditions et les petites histoires, je vous propose un petit tour du festival pour vous présenter cette gastronomie étonnante, locale, aux multiples influences qui raconte beaucoup ce territoire : entre immigration africaine à cause de l’esclavage, tradition française, touche espagnole, racines autochtones et créoles… sans oublier la friture américaine.

L’une des images culinaires de la Louisiane ou du sud des États-Unis, c’est bien évidemment le poulet frit. C’est vrai, il y en a partout et il faut dire que les Louisianais savent y faire avec leurs épices cajuns. De grandes marques de fast-food dédiées au poulet frit sont d’ailleurs nées ici : Popeyes ou Raising Cane’s. Il existe même une enseigne au nom évocateur Louisiana Fried Chicken, originaire… de Californie. Mais vous allez voir que la cuisine d’ici casse les clichés sur la nourriture américaine : recettes de famille, plats mijotés et produits de qualité.

À table !

Le plat roi en Louisiane : le gumbo

Voici le plat emblématique de la Louisiane. Un ragoût qui dit presque tout de l’histoire de cet État : la base de la recette, c’est un roux. La cuisine d’ici tire beaucoup d’inspiration de la tradition française, le roux y est souvent présent. Poulet, andouille, ou crevettes, oignons, céleris, poivrons et épices cajuns pour que ça pique un peu (comme souvent en Louisiane !). Le tout versé sur du riz. Son nom viendrait du « gombo », un légume d’Afrique de l'Ouest (aussi appelé « okra ») qui sert à épaissir le mélange. Un plat qui raconte une histoire de métissage, de voyage et de transmission. C’est un peu comme partout, je crois qu’il y a autant de recettes de gumbo que de grands-mères en Louisiane !

Le jambalaya, le plat festif

La première fois que l’on m’a parlé de ce plat, on m’a dit : « C’est la paella de la Louisiane ». C’est peut-être réducteur, mais il y a du vrai. C’est un plat de riz, de viande, de légumes et d’épices qui renvoie à la présence des Espagnols sur le territoire. C’est bon, c’est festif et c’est bien relevé !

Le Po’boy, le sandwich de la Louisiane

Lorsque l’on fait référence aux sandwichs po’boys aux États-Unis, c’est immédiatement attaché à la Louisiane ou à la Nouvelle-Orléans. Comme bien des sandwiches, son origine raconte son histoire : une nourriture facile à manger, pratique et peu chère. Son nom vient de la contraction de « Poor boys » (les pauvres garçons, les ouvriers…) qui mangeaient ce sandwich dans les années 1930 à la Nouvelle-Orléans. Là aussi, il y a une filiation avec la France, car le pain ressemble à la baguette française. Le classique, c’est avec des crevettes frites, mais il y a presque autant de recettes que de restaurants qui le proposent. Il y a une version un peu spéciale avec un ingrédient particulier dont on parle un peu plus bas.

La star locale : l’écrevisse

Vous n’avez pas pu rater la mascotte de Sauce Américaine, c’est un clin d’œil à ce produit emblématique. La Louisiane est d’ailleurs le premier producteur d'écrevisses des États-Unis. Tant à dire sur ce sympathique crustacé dont les Louisianais raffolent sur de très grands plateaux bien épicés lorsque la saison arrive. Ça pique, ça brûle les doigts, on s’en met partout, mais c’est excellent.

Une autre spécialité : le « crawfish étouffée », un plat généreux de riz nappé d’une sauce aux écrevisses. Un délice. Dans quelques jours, il y a un grand festival (il y a des festivals pour à peu près tout en Louisiane, c’est joyeux) de l’écrevisse dans la ville de Breaux Bridge, la capitale mondiale de l’écrevisse ! Vous n’avez pas fini d’en entendre parler ici.

Tiens, voilà du boudin

Ni blanc, ni rouge, le boudin cajun est un mélange de viande (parfois de crevettes), de riz et d’épices. C’est assez étonnant et très bon. On le mange sur le pouce. À côté de chez moi, il y a la ville de Scott, qui accueille les visiteurs avec un grand panneau : « Boudin Capital of the World ». Je trouve ça croustillant d’habiter à côté de la capitale mondiale du boudin.

L’alligator, oui, ça se mange

Le voilà, le fameux ingrédient spécial du po'boy ! La Louisiane recense la plus grande population d’alligators aux États-Unis, alors ils l’ont adapté pour l’assiette. C’est la queue qui est plutôt consommée et, comme bien souvent… c’est frit. En goût, cela ressemble beaucoup à du poulet.

Pour essayer d’être le plus complet possible, voici un aperçu d’autres produits et plats phares de la Louisiane :

• Le riz est une des grandes cultures de la Louisiane. On le retrouve partout dans la cuisine (gumbo, jambalaya, boudin…). Un plat du quotidien, c’est le « red beans and rice ». Du riz aux haricots rouges. C’est simple et bon.

• Les crevettes du golfe du Mexique, un peu comme le riz, on en retrouve partout en Louisiane. C’est une grosse industrie ici et il y a même un festival dédié à cette crevette de Louisiane. Si vous avez en mémoire le film Forrest Gump, vous savez à quel point la crevette est importante !

• Les huîtres aussi sont assez présentes et populaires. On les retrouve souvent dans une version bien américaine : les huîtres frites.

• Il y a un incontournable touristique : les beignets de la Nouvelle-Orléans. Des carrés de pâte frite et recouverts d’une montagne de sucre glace. Impossible à manger proprement.

• Une autre gourmandise sucrée : les pralines : des noix de pécan, du beurre, du sucre. Tout est dit. Si vous en voulez encore plus, il y a les bacon-pralines : des tranches de bacon recouvertes de pralines. Du gras, du sel et du sucre. Le pire, c’est que ce n’est pas mauvais !

Voilà pour ce petit tour de la cuisine en Louisiane. Il y a encore bien d’autres produits, d’autres plats et surtout beaucoup d'histoires que je vous raconterai prochainement.

Le World Famous Cuban Sandwich

Au détour d’un stand cubain, je tombe sur le « World Famous Cuban Sandwich ». Dans une précédente édition, je vous parlais de la puffery et du fait de tout exagérer, mais ce sandwich cubain est véritablement connu. Alors qu’est-ce que c’est ? Ici, il est présenté comme un sandwich au porc et au jambon, avec du fromage, de la moutarde et des pickles. Mais, ce que le menu ne dit pas, c’est que ce sandwich raconte une histoire de résistance, d’influence, de résilience et d'immigration.

Je suis allé, il y a quelques semaines, en Floride pour le goûter et pour rencontrer l’un des meilleurs experts sur le sujet. Petite mise en bouche : il m’a expliqué que « peu de spécialités américaines portent autant d’histoire que ce sandwich, à part peut-être le café ». Rendez-vous dans quelques semaines pour goûter ça.

S’il y a un plat ou un produit en particulier qui vous intéresse, n’hésitez pas à m’en parler dans les commentaires. Je décortiquerai le sujet.

Laissez un commentaire.

Le Festival International de Louisiane
Du 22 au 26 avril 2026. Gratuit dans le centre-ville de Lafayette.
Le programme complet : www.festivalinternational.org

Voici une livraison d’un McDonald’s à domicile un peu particulière qui a eu lieu aux États-Unis. Si vous avez raté la scène : ça s’est passé lundi 13 avril 2026 au 1600 Pennsylvania Avenue à Washington, D.C., l'adresse… de la Maison-Blanche. Le client : Donald Trump. La livreuse de DoorDash (l’appli ultra-populaire pour les commandes en livraison ici) Sharon Simmons annonce la commande : « They’re all your favorites » (il y a tous vos produits préférés), le président américain raffole des burgers de « Mickey D’s »

Sharon Simmons est bien une livreuse DoorDash et la commande est vraie, mais tout le reste est une mise en scène. Devant la porte du Bureau ovale, le président « improvise » une petite conférence de presse sur un sujet très actuel et très politique : les pourboires, les tips en anglais.

L’objectif de cette séquence (la vidéo complète est ici) était de mettre en avant la mesure « No tax on tips », qui permet aux travailleurs concernés de déduire jusqu’à 25 000 dollars de tips de leur revenu. Cette réduction d'impôts fait partie de ce que le président nomme le « Big Beautiful Bill », un « grand et beau projet de loi ». Il s’agit de son grand projet fiscal, il précise même lors de cet échange qu’on devrait l’appeler le «grand, gros, magnifique projet de loi de réduction d’impôts ». Toujours plus. Le sujet est d’autant plus actuel que les Américains avaient jusqu’au 15 avril pour déclarer leurs impôts au niveau fédéral.

Cette mesure fait évidemment du bien aux travailleurs du secteur. Dans l’exemple de Sharon Simmons, elle déclare avoir pu déduire plus de 11 000 dollars. Mais attention aux effets d’annonce. Cette mesure qui concerne la déclaration de cette année est temporaire (elle n’est valable que jusqu’en 2028) et ne change rien au principal problème : un salaire horaire de base, souvent très bas pour les employés au pourboire.

Le président a profité de cette conférence de presse pour évoquer tour à tour la guerre en Iran, les élections « truquées » de 2020, ce qu’il pensait du Pape et d’un match de MMA à venir à la Maison-Blanche. Généreux, Donald Trump offre un pourboire de 100 dollars à Sharon Simmons (ce moment a été énormément commenté) et l’invite à entrer dans le Bureau ovale. Quinze minutes d’une séquence pour le moins étonnante.

Taquin, le journaliste Will Weissert de l’agence AP News termine son article :

La Maison-Blanche a déclaré par la suite que Trump avait personnellement livré le repas — composé de cheeseburgers et de frites — au personnel de l’aile ouest.

On ne sait pas s’il a reçu un pourboire pour ça.

Dans tous les cas, le repas devait être froid.

Le malaise du tip, dès la première commande

Toute cette séquence illustre au moins un vrai sujet de société à propos des pourboires. C’est un peu plus compliqué que quelques billets donnés au livreur ou laissés sur la table au restaurant.

J’aimerais vous raconter une anecdote vécue il y a quelque temps : soirée entre amis chez nous, on commande des pizzas. C’est d’ailleurs la première fois que j’utilise l’appli DoorDash. Quatre pizzas, les taxes, les frais de livraison : 70 $. Au moment de la commande, l’appli suggère de rajouter un montant pour le tip. La commande dépasse alors les 80 $.

Vingt minutes plus tard, le livreur arrive, il me tend les quatre pizzas. Un doute à ce moment-là : devrais-je donner de l’argent en cash ? Je ne suis pas hyper à l’aise avec ce système, alors je m’excuse de ne rien avoir sur moi et je précise que j’ai déjà mis un pourboire dans l’appli. Sourire du livreur.

Cette anecdote, c'était il y a quelques mois et depuis, je ne suis pas toujours sûr de mon coup lorsqu’il s’agit de laisser un pourboire. Visiblement, je ne suis pas le seul.

15, 20, 22 % : les usages les plus courants

Ce qui nous intéresse ici, ce sont surtout les restaurants, les cafés, la livraison… Le salaire de base des serveurs est souvent assez bas, alors le tip fait partie intégrante de leur rémunération. En France, on laisse un pourboire comme un bonus, ici c’est vital pour une grande partie du personnel.

Combien faut-il donner de pourboire aux USA ? Voici quelques habitudes et usages :

• 15 % : c’était longtemps la norme, aujourd’hui c’est vu comme le minimum acceptable.

• 18 % : c’est un peu le palier acceptable.

• 20 % : le service était bon. C’est ce que beaucoup d’Américains font.

• 22 % et au-dessus : le service était exceptionnel.

Voilà pour les grandes lignes.

J’ai en mémoire le conseil d’un guide lors de mon premier séjour aux États-Unis, en 2010 : « Tu comptes 10 %, c’est facile à calculer et tu arrondis un peu au supérieur ». 20 % aujourd’hui, c’est une belle augmentation. Pendant ce temps-là, le salaire horaire minimum des serveurs n’a pas beaucoup progressé.

J’en ai discuté avec Mickael Roche, du restaurant La Croisette. Je voulais comprendre comment cela fonctionne vraiment au quotidien. On a parlé chiffres, habitude de tip, salaire minimum en Floride (selon les États, le salaire minimum du personnel peut passer du simple au presque double). Deux choses à retenir : « Les clients ont l’habitude de laisser 20 %, mais les jeunes laissent de moins en moins ». Mais surtout un chiffre qui dit beaucoup :

« Le total du pourboire pour un serveur ou une serveuse, cela représente près de six fois le salaire de base ».

On n’est donc pas du tout sur un bonus sympa, mais sur un système vital qui compense des faibles salaires.

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On ne sait jamais ce qu’on va payer

Vous pensez enfin avoir compris les tips ? Attendez de voir votre ticket au restaurant. Nouvelle anecdote vécue : les mêmes amis, toujours des pizzas, mais cette fois-ci, ça se passe au restaurant.

On est sept à table. Les pizzas sont entre 19 et 23 $. L’addition arrive : le prix total a quasiment doublé par rapport au menu. Au prix de la pizza, on ajoute les taxes, des frais de service (qui ne sont pas du pourboire pour les salariés, quand je vous disais que c’était compliqué…), des frais de 20 % car on est plus de six à table et en bonus une petite taxe de 4 % parce qu’on paye par carte de crédit. Au moment de payer, le terminal propose d’ajouter automatiquement la gratuity (l’autre nom du tip) de 25, 22 ou 20 % (pour donner moins, c’est en plus petit sur l’appareil). Alors cette enfilade de frais, de taxes et ce sentiment de désormais payer pour tout sans savoir pourquoi, cela a un nom : la tipflation, une « inflation des pourboires » qui agace de plus en plus les clients américains.

En regardant cette étude du Pew Research Center, on s’aperçoit que les Américains sont également assez confus concernant ce système. Certains pensent que c’est une obligation, d’autres que c’est un choix.

La majorité (49 %) affirme que cela dépend de la situation, ce qui souligne l'absence de règles ou d'attentes uniformes. (Pew Research Center)

72 % des Américains sont contre l’ajout automatique de frais de service et de taille de groupe sur les factures. Quand je repense à mon addition à la pizzeria…

La livreuse qui a refusé le tip

Il faut que je vous parle d’une vidéo très virale, datant de janvier 2024. La scène est filmée depuis la caméra d’une sonnette (il y en a beaucoup ici). Une livreuse arrive, la cliente ouvre la porte pour récupérer sa commande et tend directement un pourboire en cash. La livreuse refuse. S'ensuit un moment de malaise. La livreuse explique qu’elle a laissé un mot dans le sac. Refuse une nouvelle fois le pourboire et s’en va.

Ce que révèle cette vidéo : une incompréhension des deux côtés. La livreuse, voyant la commande sans tip dans l’application, l’a interprétée comme un refus du pourboire, pourtant vital pour elle. La cliente préférait, elle, donner en cash pour être sûre de recevoir sa commande. Toutes les deux sont légitimes, mais victimes d’un système bancal.

Un article de Newsweek qui relate cette vidéo cite une étude YouGov : une majorité d’Américains préféreraient que les serveurs soient mieux payés plutôt que de dépendre des pourboires.

De mon côté, je vais continuer de tipper. En ayant tout ça en tête.

🥐 J'ai rencontré Nathalie et Mickael qui ont tout quitté en France pour reprendre La Croisette, un diner élu plusieurs fois « Best breakfast in Tampa Bay », décrocher leur visa d'entrepreneur, encaisser les ouragans Helene et Milton, et tout reconstruire après les inondations.

Un rêve américain pas de tout repos, mais très croustillant !

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World’s best !

En mise en bouche : la meilleure histoire du monde !

C’est peut-être un peu exagéré… mais c’est presque une habitude, voire une tradition, aux États-Unis d’exagérer, surtout dans le domaine de la restauration. Il n’est pas rare de voir des enseignes ou des menus afficher :
« Best burger in town » (meilleur burger de la ville), « world’s best » (le meilleur au monde) ou encore « most famous » (le plus célèbre). On ne sait jamais trop de quel classement on parle ni si c’est basé sur des faits.

Dans le monde de la pub, on appelle ce phénomène la puffery, que l’on pourrait traduire par « exagération vague ». C’est accepté (ou juridiquement valable) tant que c’est assez flou pour être impossible à contester. L’idée est de s’afficher avec beaucoup de fierté (ou de vantardise) sans que ça puisse être prouvé avec des faits. Plus c’est gros (et flou), plus ça passe.

Il y a une histoire que j’aime beaucoup à ce sujet. On est au tout début des années 1900. Le Jell-O (une gelée étrange, tremblotante et fluo, ultra-célèbre aujourd’hui) peine à se vendre. À ce moment-là, elle est même plutôt inconnue. Alors la marque décide de lancer une campagne publicitaire :

Jell-O, America’s Most Famous Dessert !
(Jell-O, le dessert le plus célèbre d’Amérique !)

Et ça fonctionne ! Si « toute l'Amérique » en mange, alors pourquoi ne pas tester ce produit, aussi étrange soit-il ? Un cas d’école de marketing agressif et donc de puffery.

Si je vous raconte tout ça, c’est qu’en arrivant devant le restaurant La Croisette à St. Pete Beach en Floride, il est indiqué dès l'entrée : « Best breakfast in Tampa Bay ». Je me dis que c’est sûrement exagéré, mais c’est la tradition. On entre.

Le restaurant (qui fait breakfast et diner) est charmant. Décor à l’américaine, le personnel est très sympa et à peine assis, le café est déjà servi. À la carte, du très classique américain : des œufs, du bacon, des pancakes pour le matin. Des sandwiches, des salades et des burgers pour le midi. Mais il y a des petites choses en plus : des croissants, une quiche lorraine, ou encore un croque-monsieur… Une petite touche française donc. On a trouvé cet établissement un peu au hasard, alors la surprise est belle. On commande.

Trahis par notre accent, la patronne vient nous saluer. Elle s’appelle Nathalie, elle est française et avec son mari Mickael ils tiennent ce restaurant depuis cinq ans. On entame la conversation. C'est un plaisir de manger de bons croissants, alors Nathalie nous révèle qu’ils viennent spécialement de France et nous précise en rigolant : « Mais je ne vous dirai pas exactement d'où, on arrête pas de se faire copier par les restaurants aux alentours, alors on garde notre fournisseur secret ».

Ce restaurant est rapidement devenu une petite institution locale alors je sors mon micro car j’ai beaucoup de questions.

🎧 Écoutez l’épisode du podcast

Pour commencer, j’ai envie de savoir quel était le projet, comment on en vient à s’exiler en Floride pour gérer un restaurant un peu français, mais surtout très américain. « Les États-Unis, c’était pour le rêve américain. On a choisi St. Pete Beach car Miami, c’est très cher. Quand on est arrivés ici, c’était un endroit où il y avait encore des choses à faire. Et ce breakfast, c’était notre porte d’entrée avec un visa d’entrepreneur, c’était le moyen pour venir aux États-Unis ».

« Ce restaurant, c’est maintenant le pilier de notre expérience américaine ».

French Touch

Ce qui est étonnant dans ce projet, c’est qu’il est très américain : « C’est vraiment un American breakfast avec des œufs bénédicte, des omelettes, tout ce qu’on peut trouver dans les diners typiques ». Le restaurant existait déjà depuis les années 80, Nathalie et Mickael y ont apporté une vraie touche française, loin des clichés des restaurants « français » que l’on trouve aux États-Unis : « On a rajouté des quiches maison, des croissants français au beurre et à la farine française, des crêpes maison ».

On est ici dans un établissement de quartier, c’est touristique, mais la clientèle est d’abord locale. Et ce qui m'intéresse, c’est d’avoir leur ressenti comme restaurateurs français servant une clientèle aux habitudes bien américaines. « En France, le petit déjeuner, c’est un café et une tartine, tandis qu’ici, c’est un vrai repas à part entière. Ce qu’on mange le matin ici pourrait tout à fait convenir pour un repas chez nous ». C’est vrai qu’avec ces portions généreuses, on est sur un solide petit déjeuner.

Il est 11 h ce jeudi et la salle ne désemplit pas. Une clientèle d’habitués, des établissements autour qui tentent de copier leurs recettes, le rêve américain semble fonctionner pour eux. « Il a été réussi, mais il a été pris en plein vol », tranche Nathalie.

▶️ Un rève américain et des croissants

Ouragans et résilience

À l'automne 2024, les ouragans Helene et Milton frappent durement les États-Unis et notamment la côte ouest de la Floride. Le restaurant est inondé, il y a beaucoup de dégâts. Nathalie poursuit : « On avait une assurance inondation pour notre maison, mais pas pour le restaurant. Cela a mis un gros coup au rêve et à tout ce qu’on avait construit. Mais on a tout reconstruit. On est restés fermés six mois. Et là, on repart comme à zéro ou presque ». Il en faut du courage. D’abord, pour décider de tout quitter en France, devenir entrepreneur aux États-Unis, se faire accepter « au début c’était vraiment pas facile » et devoir tout reconstruire. Un rêve américain pas de tout repos.

Malgré les épreuves, la difficulté des débuts, les ouragans et la reconstruction, le pari est réussi pour le couple. Le quotidien n’est pas simple, l’actualité non plus, mais on constate un enthousiasme débordant chez eux.
« Ça va faire six ans que nous sommes arrivés. Les prix ont augmenté, l’immobilier a augmenté, les salaires ont augmenté et surtout l’essence en ce moment augmente. Mais à part ça, on n’a pas de problème. Les Américains sont toujours les mêmes et ils sont assez sympathiques, d’ailleurs ».

« On se voit vieillir aux États-Unis. On a deux enfants qui vont à l’école et qui vont continuer leur scolarité aux États-Unis. »

Une fois le micro coupé, Mickael me parle du développement d’un projet solidaire qui dit beaucoup sur leur rapport à leur nouveau pays d’adoption. En plus de proposer des croissants, ils souhaitent désormais se rendre utiles.

Un manque dans cette vie américaine ?

C’est la question classique. Et la réponse est souvent la même : « Le fromage ! »
« Oui, le fromage et la crème fraîche. On arrive à en trouver un peu, mais ce n’est pas terrible. En France, on habitait à côté de Nice, donc on avait l’Italie tout près. On était bien pourvus en fromage et en charcuterie. Ça, ça nous manque un peu ici. »

De notre côté, on est contents d’avoir sous la main de bons croissants croustillants. On en prend deux de plus à emporter.

Au-delà de cette touche française, c’est surtout un restaurant à leur image qu’ils ont réussi à créer : c’est convivial, joyeux, attachant. Le genre d’endroit qui donne envie d’être un habitué.

Avant de partir, je taquine Mickael sur le « Best Breakfast ». Raté ! Il me répond que c’est très sérieux, il s’agit d’un classement réalisé par le Tampa Magazine. Cela fait même trois ans de suite qu’ils sont dans le top. Ils vont d’ailleurs être bientôt sélectionnés dans un autre classement encore plus prestigieux. Pas de puffery donc. J’étais mauvaise langue.

La Croisette
Tous les jours de 7 h à 14 h.
7401 Gulf Blvd, St Pete Beach, Floride.

Ici, les Américains vivent ça à fond ! En se baladant dans les rues, dans les magasins ou au restaurant, on peut difficilement passer à côté.

On pourrait évoquer l’importance de cette fête dans le calendrier et de la place de la religion dans le quotidien des Américains, mais je vous propose que l’on s'intéresse surtout à ce que l’on mange et consomme pendant cette période.

“Pâquer” : une bataille d’œufs louisianaise

Pour débuter, j’aimerais vous raconter un chouette moment vécu ce mercredi.

C’était au Dwyer’s Cafe, un très bon diner du centre historique de Lafayette. Le genre d’endroit qui nous plonge directement dans l’Amérique. C’est charmant, authentique, le personnel y est très sympa (comme souvent aux États-Unis). On y mange des petits déjeuners à la sauce américaine : œufs, bacon, toasts, hashbrowns (des pommes de terre râpées et grillées), des burgers évidemment et des Po’ Boys (LE sandwich de la Louisiane. Je vous en parlerai une prochaine fois).

Chaque mercredi matin, des Cajuns (les Louisianais francophones) s’y retrouvent pour parler en français du quotidien américain : la Table Française, ça existe depuis plus de 40 ans ici ! C’est toujours un bon moment. On y rencontre du monde, on apprend beaucoup de la culture locale et c’est toujours étonnant et touchant de discuter avec ces cousins d'Amérique.

Ce mercredi matin sur la table, à côté des mugs de café, une boîte d'œufs colorés (des œufs durs teintés de colorants alimentaires). C’est d’ailleurs une vraie tradition américaine : teindre des œufs durs pour Pâques.

On appelle ça en anglais : “dyeing Easter eggs“

C’est avec ces œufs colorés que l’on fait la chasse du dimanche matin, la “Easter egg hunt”. Ils sont ensuite servis pour le repas. Si vous voulez tester, j’ai trouvé une recette de “dyed deviled eggs” (des œufs mimosas colorés).

Donc ce mercredi matin, on nous a initiés à une tradition très locale : une petite bataille d’œufs : ça se joue à deux, chacun prend un œuf à la main, le but est de claquer son œuf contre celui de l’adversaire.

On appelle ça “Pâquer”, c’est un mot cajun, c’est un dérivé de Pâques.

Celui qui se retrouve avec l’œuf fendu perd le duel, le gagnant repart avec les deux œufs. De mémoire des participants, c’est vraiment une tradition de la campagne louisianaise. On y joue entre deux anecdotes sur la vie d’ici.

On quitte cette table française, direction un autre endroit rempli d’œufs colorés : les grandes surfaces. En ce moment, c’est la folie !

Des œufs colorés… en plastique

Il faut savoir que les Américains sont “à fond” dès qu’il y a la moindre fête. Cela fait un peu plus de huit mois que nous sommes arrivés, on a donc vécu Halloween, Thanksgiving, Noël, la Saint-Valentin, Mardi Gras et même la Saint-Patrick. À chaque fois, il y a de la décoration partout, les magasins fourmillent de gâteaux de saison, de déguisements et d’accessoires pour décorer la maison et le jardin. Les magasins commencent même gentiment à se remplir de décorations pour le 4 juillet. C’est la fête nationale et cette année c’est d’autant plus fort que l’on fête les 250 ans de la Déclaration d’indépendance. Des périodes prétextes à la surconsommation, mais il faut avouer que dans l’ambiance actuelle, ce sont toujours des moments joyeux.

Dans cette grande enseigne, difficile de rater les six rayons dédiés dès l’entrée. On y retrouve des dizaines de modèles de paniers, du chocolat, des bonbons, des lapins géants pour décorer le jardin, des décorations pour faire un sapin de Pâques (oui, un sapin de Pâques) et surtout des œufs… en plastique. C’est la grosse différence avec la France : ici (en plus du chocolat), on achète des œufs en plastique de toutes les couleurs pour les remplir de friandises, d’un petit jouet ou d’un peu d’argent. Pour aller plus loin, il y a également beaucoup de fausse herbe (en plastique ou en papier crépon), une habitude ici pour réaliser de jolis paniers.

Cet œuf en plastique, c’est du sérieux, avec une belle histoire américaine derrière : un père et un fils de l’Illinois ont inventé et breveté en 1978 un œuf articulé pour y cacher les friandises et des cadeaux. Un article dans le Smithsonian Magazine est bien documenté sur le sujet. À la lecture de ce papier, on découvre un classement très drôle qui recense les inventions pour Pâques qui n’ont jamais percé. On y retrouve un dispositif rotatif pour teindre les œufs ou encore un lapin qui crache des bonbons lorsqu’on appuie sur sa queue. Ils sont forts ces Américains.

Voici le côté festif, mais à y regarder de plus près, on a des bonbons sucrés bourrés d’additifs, dans des contenants en plastique, nichés dans de l’herbe synthétique… Sachant qu’il s’en vend plusieurs centaines de millions chaque année, c’est vertigineux.

Alors on pourrait se dire que face au plastique, il y a encore la tradition de teindre les œufs durs. Mais, en préparant cette édition, je suis tombé sur un site de finance personnelle qui a réalisé un sondage en 2023 : près d’un Américain sur cinq serait prêt à se passer des œufs durs au profit des œufs en plastique, pour des raisons de coût. Au moment du sondage, on était en pleine flambée du prix des œufs à cause d’une épidémie de grippe aviaire. Mais, cela montre tout de même une tendance.

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Et le chocolat dans tout ça ?

Sur ce sujet, c’est assez similaire à la France : ici, on mange énormément de chocolat pendant la période de Pâques !
Quelques différences tout de même. J’ai appris en préparant cette édition qu’aux États-Unis, un produit peut légalement s’appeler “chocolat” s’il contient au minimum 10% de cacao. En Europe, c’est 25%. Le chocolat américain peut ainsi paraître plus sucré.

Le chocolat star ici, c’est sûrement le lapin : 90 millions de lapins en chocolat sont vendus chaque année ! Un lapin qui va coûter un peu plus cher cette année. Un paradoxe : le prix du cacao a fortement baissé ces dernières semaines, mais les chocolats préparés pour le printemps 2026 avaient été produits au moment où le prix du cacao était encore très haut (le prix du cacao avait presque doublé ces deux dernières années). Le contexte actuel avec le blocage du détroit d’Ormuz n’aide pas non plus à la baisse des prix.

Voici une info, lue plusieurs fois en préparant cette édition, à propos du lapin en chocolat : l’immense majorité des Américains commence par les oreilles ! C’est une étude invérifiable, qui ne dit pas grand-chose, mais qui a le mérite d’être croquante.

Peeps, des guimauves à 2 milliards

Une dernière chose avant de vous laisser : connaissez-vous les Peeps ? Des guimauves fluos en forme de poussins très célèbres. Il s’en vend près de deux milliards chaque année ! Apparemment, c’est très clivant : soit on aime, soit pas du tout.

PS : J’ai perdu mes deux duels au Pâquer. Je prendrai ma revanche l’année prochaine. Mais j’y retournerai bien avant, il y a encore de belles histoires de cette Table Française à raconter ici.

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J’aimerais vous emmener aujourd’hui dans mon quotidien aux États-Unis : allons au restaurant et faire les courses.

D’abord, sachez que ce n’est finalement pas si différent de la France. Évidemment ici, tout est plus gros et plus grand avec des magasins immenses comme Walmart, Costco ou Target. On y retrouve des marques déjà bien connues : McDonald’s, Burger King pour les fast-foods et même Aldi pour faire les courses. Mais, il y a au moins une grosse différence : les calories sont affichées partout !

Au restaurant par exemple, pour chaque menu, plat, accompagnement et même pour les boissons, les calories sont indiquées de manière bien visible (c’est obligatoire pour les chaînes de restaurants, coffee shops… de plus de 20 établissements).
Au moment de faire son choix, on peut choisir d’accompagner son burger à 1000 calories de “french fries” à 350 calories ou d’une portion de brocolis vapeur à 150 calories.

La loi impose également d’afficher sur les menus :

“2,000 calories a day is used for general nutrition advice, but calorie needs vary” (“2000 calories par jour correspondent au besoin nutritionnel de base, mais les besoins caloriques peuvent varier”)

Dans un pays où l’on pense immédiatement à la malbouffe et aux problèmes d’obésité, cet affichage est plutôt bienvenu. C’est une obligation depuis 2018. Ça ne s’est pas fait en un jour, il a fallu près de 15 ans de travail pour imaginer le système, le transformer en loi et le faire appliquer.

Dans les magasins, c’est le même topo, les produits emballés affichent sur le dos une étiquette standardisée très reconnaissable avec le tableau nutritionnel et surtout en très gros, le nombre de calories.

Ce système est encore plus vieux que pour les restaurants, il date de 1994 et a subi une grosse refonte en 2016 : les calories sont bien visibles, la taille des portions recommandées y est plus précise, la mention des “sucres ajoutés” est obligatoire et on a la quantité précise des nutriments ainsi que le pourcentage d’apport journalier recommandé.

Petite anecdote personnelle : les calories étant indiquées “par portion”, je me suis déjà fait avoir sur certains produits. Un paquet de chips affiché à 300 calories me paraissait “raisonnable”. À y regarder de plus près, il s’agit bien de 300 calories par portion, pour un paquet en contenant 5.
1500 calories au total, c’est pas la même histoire !

Alors à première vue, j’ai le sentiment que ce système d’affichage des calories est bon, voire intelligent ou au moins pratique. Choisir et consommer en conscience, cela me paraît important dans un pays où :

Plus de 40% des Américains de plus de 20 ans souffrent d’obésité.

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Tout a basculé en allant faire les courses

Lorsque l’on reçoit de la visite, on fait tout un petit circuit à l’américaine pour nos convives : bayous, alligators (on habite en Louisiane), un match des Ragin’ Cajuns (l’équipe universitaire) et bien évidemment les curiosités culinaires : les fast-foods et diners ainsi que les courses sur le marché et les grands magasins américains. C’est toujours très intéressant de faire ses courses dans un pays étranger. Les repères sont différents et puis on entre vraiment dans la culture locale.

Bref, il y a quelques jours, on fait les courses avec ma belle-sœur dans une grande enseigne. Elle constate que sur tous les emballages les calories sont indiquées en gros. Je lui explique que je trouve ce système très pratique.
Elle me répond :

“Et bien moi je trouve ça quand même un peu particulier”

Ah bon ?

Si elle me fait cette remarque, c’est qu’elle s’y connaît un peu sur le sujet. Il faut donc que je vous la présente, elle s’appelle Anouk, elle est psychologue clinicienne et elle a travaillé pendant plusieurs années auprès de patients souffrant d’obésité. Pour elle, l’affichage des calories ne pose pas de problèmes particuliers pour des consommateurs classiques. Mais, pour des personnes souffrant de troubles du comportement alimentaire, ça peut, sans mauvais jeu de mots, “alimenter le problème”.

Le sujet est hyper intéressant alors on poursuit la discussion à l’extérieur du magasin et elle me parle du cercle de la restriction cognitive.

“Tu commences par une restriction ou une privation, ensuite tu arrives à de la frustration et tu finis par avoir un craquage : plutôt que de manger des frites une fois par semaine, et bien tu vas en manger trois fois plus, alors que finalement tu n’en as ni besoin, ni forcément envie, mais tu es tellement frustré que tu craques sur une grande quantité. Ensuite arrive la culpabilité.”

Je lui demande alors si l’affichage du nombre de calories peut créer de la frustration ?

“C’est pas le chiffre qui fait que tu es frustré, mais ce chiffre vient te dire : “ça c’est un bon aliment” ou “ça c’est pas un bon aliment”. On apprenait aux patients à justement essayer d’écouter un peu plus leurs sensations alimentaires, donc la faim et la satiété, plutôt que de contrôler des chiffres, des points ou des calories.
On comparait souvent ça à un réservoir de voiture. Quand ton aiguille descend, c’est que la faim arrive. Tu fais le plein et quand ça fait “clac”, t’as plus besoin de manger.”
Anouk Nau, psychologue clinicienne.

On a continué la discussion, c’était passionnant. Si vous voulez en savoir plus, la conversation est un peu plus longue dans l’épisode du podcast.

Pour illustrer les propos d’Anouk, j’ai trouvé un chiffre qui résume bien ce phénomène pour les personnes souffrant de troubles alimentaires :

63% déclarent ressentir de l’anxiété en voyant les calories sur les menus au restaurant.

Cet affichage calorique qui me paraissait simple et pratique il y a encore quelques minutes est donc bien plus compliqué que ça.

Alors j’ai fait ce que j’aime bien faire lorsque je ne maîtrise pas un sujet : je suis allé chercher des sources fiables, des chiffres, des études pour regarder ce qu’il se passe derrière l’étiquette.

Il en ressort que l’affichage des calories est plutôt soutenu par une majorité d’Américains. Ils souhaiteraient même un système plus complet et plus simple pour être mieux informés. Ça, c’est pour le sentiment global et puis il y a la réalité : ceux qui remarquent les calories sur le menu ne s’en servent pas forcément pour commander…
À ce sujet, voici une étude de la revue Cochrane à propos de l’impact de l’affichage calorique et du choix de consommation :

“Les mentions de calories dans les supermarchés, les restaurants et autres points de vente alimentaire entraînent une légère diminution du nombre de calories que les personnes choisissent ou achètent. La réduction moyenne est de 1,8%, ce qui correspondrait à 11 calories pour un repas de 600 calories.”

11 calories… 1 ou 2 frites !

Autant dire que pour le combat de santé publique, ça ne se joue pas vraiment sur l’étiquette. Moi qui trouvais ça pratique…

Si ce n’est pas efficace, on change ?

Le sujet est complètement d’actualité, car la FDA (l’agence fédérale américaine qui s’occupe de la sécurité des aliments1) propose de mettre en place une toute nouvelle étiquette plus précise et plus lisible directement sur le devant du paquet. Cette “Nutrition Info Box” ne mettrait plus en avant les calories et proposerait une vue simple et rapide des graisses saturées, des sucres ajoutés et du sodium. Pour voir à quoi cela pourrait ressembler, vous pouvez aller regarder la vidéo de la FDA.

De son côté, Robert F. Kennedy a une proposition. Si vous ne le connaissez pas, voici une rapide intro : neveu du président John F. Kennedy, ancien avocat écologiste et actuel secrétaire à la Santé (c’est l’équivalent du ministre de la Santé). Il est par ailleurs connu pour ses positions antivaccins. Un personnage “complexe” dont on reparlera, car ce qui m'intéresse surtout, c’est qu’il est en croisade personnelle contre les aliments “ultra-transformés”.

Il y a quelques semaines, dans un épisode du podcast Joe Rogan Experience (un autre personnage “complexe”), le ministre a suggéré un système de feu tricolore : vert, jaune et rouge. L’idée est d’indiquer encore plus facilement si tel ou tel produit est bon pour la santé ou non.
Cela pose des questions sur l’attribution des couleurs, les critères scientifiques, qui fera les arbitrages, les poids de l’industrie face à ce type d’affichage… mais sur le papier, tout ça va dans le sens des consommateurs.

Il a également annoncé dans cet épisode du podcast2 que d'ici le mois d'avril, son administration va établir, pour “la première fois dans l'histoire”, une définition fédérale de ce qu'est un aliment ultra-transformé. Affaire à suivre.

En attendant

Depuis les années 90, le sujet de l’étiquetage et de l’information nutritionnelle a progressé aux États-Unis, c’est bon signe.
Pendant ce temps-là, la part d'Américains souffrant d'obésité a doublé.

Vous connaissez le terme “MAGA”, il y a aussi le terme “MAHA” : “Make America Healthy Again” (“Rendre l’Amérique à nouveau en bonne santé”).
Avec tout ça, on devrait bien réussir à dépasser les 11 calories.

En attendant, je vais reprendre une portion de brocolis avec mes frites.

Merci à Anouk Nau d’avoir cassé mes croyances sur les calories. Ça m’évitera de faire des calculs au resto dorénavant.

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